Своими руками, мастер класс, фото, поделки, дача, 2014

Делаем замок своими руками.

У меня, так же как и кого-то из вас возникала идея-фикс сделать что-нибудь веселящее глаз на фоне дачного пейзажа. Выбор пал на мини-замок, так как его наиболее просто вписать в любой точке участка с учетом его геологических особенностей. Тем более, что можно строить творчески, добавляя или меняя его элементы на ходу.

Основной материал - песок и цемент для долголетия композиции. Поэкспериментировав, я остановился на составе 2 к 1 (т.е. 2 части песка и 1 часть цемента). Песок лучше просушить на солнышке, тогда его проще смешивать с цементом, а также просеивать для использования в элементах с мелкой детализацией, так как мусор может испортить деталь.

Замок имеет достаточно приличный объем, потому построить его сразу весь нереально. Для этого сначала делаю отдельные части замка, чтобы потом как из кубиков построить его за пару дней. Последний, третий замок был собран за два дня. Соседи подумали, что он с неба свалился, когда увидели его.

Итак, рассмотрим элементы типовой конструкции.

Начнем с башенок. Из листа железа сворачивается цилиндр нужного радиуса (у меня примерно 2-30 см). Цилиндр фиксируется проволокой или саморезами так, чтобы его в дальнейшем можно было легко разобрать. Внутрь цилиндра кладется что угодно - бутылки, банки - чтобы уменьшить расход раствора, но толщина до балласта должна быть не менее 5 см. Заливаем достаточно густым раствором. Даем ему несколько часов для схватывания до такого состояния, чтобы при снятии опалубки она не рассыпалась. Высоту цилиндрической опалубки можете подобрать сами. Она может быть равна высоте башни, либо меньше, но тогда опалубку придется разбирать и собирать выше уже схватившейся низшей части.

Сырой, немного схватившийся раствор тут же начинаем резать. Технология резки такая же как и у песочников. Для резки применяю набор инструментов, имеющийся в наличии у каждого. У меня это отвертки, стамески, медицинский скальпель, ножовочное полотно по металлу и разнообразные полоски жести для формирования различных архитектурных элементов.

Простой цилиндр - это скучно, вот тут и начинается полет фантазии. я делаю различные пазы, обернув длинной полоской жести цилиндр, используя эту полосу как направляющую, отверткой или стамеской выбираю кольцевые углубления. Затем в нижней части можно имитировать каменную кладку, разрушения, сколы штукатурки, трещины - ведь замок древний.

Для меня состаривание является самой захватывающей частью процесса. При этом не забаваем делать окошки, бойницы, ножом выковыривая нужное углубление. Если есть желание сделать башенку в верхней части башни, то сворачиваем цилиндр с диаметром на пару сантиметров больше и высотой 10-15 см, внутрь вставляем пластиковую бутылку для экономии раствора (после полного схватывания она будет удалена.

Заливаем форму раствором и после частичного схватывания аккуратно снимаем опалубку цилиндр и делаем нужное количество окон, зубцов - как подскажет фантазия. Зубцы я я выпиливаю ножовочным полотном по металлу - делаю пропилы нужной глубины и сковыриваю между пропилами лишний раствор.

Крышу можно делать из жестяных конусов, можно и использоватьэтот жестяной конус в качестве формы для заливки раствора (я именно так делаю). После полного схватывания аккуратно выколачиваем нашу крышу из формы. Не забываем, что мы пока готовим отдельные элементы замка. Собирать все вместе будем позже. Итак с башней разобрались. Все элементы у нас готовы и сложены где нибудь в углу.

Приступаем к возведению стен. Стены у нас будут либо крепостные (1) либо элементом здания (2.

Разницы в их изготовлении никакой. Собираем нужный по размеру прямоугольник из досочек шириной 5 см. Кладем его на плоскую поверхность (у меня старый кухонный стол) предварительно подложив либо пленку либо кусок рубероида, чтобы заливаемый потом раствор не впитывался. В эту рамку можете поместить металлическую арку - это будет дверью или воротами. Заливаем в рамку раствор. Там где не планируется ни окна ни двери можно на дно подсыпать щебенки или битого кирпича для экономии раствора. После того как раствор залит до нужной высоты можете взять симпатичные камешки из щебенки и повтыкать их в основании фундамента так, чтобы они плоскими гранями выступали над общей плоскостью раствора примерно 5 мм.

Если нет щебенки, то можете после частичного схватывания острым ножом или скальпелем имитировать фундамент. Камешками можете также обозначить будущие окошки. Таким образом ваша задача наделать таких плоских элементов. Я для ускорения делаю одновременно 2-3 таких прямоугольников. Сделав один раз такую стенку вы поймете, что они делаются легко и очень быстро. Как правило нас интересует внешняя сторона замка, внутренняя часть не представляет ничего, потому что не видна.

Итак раствор наших будущих стен через несколько часов схватился очень (!) этот момент, чтобы он был податливым, но не разрушался, а если передержать то будет трудно поддаваться обработке. Аккуратно разбираем рамку и у нас остается на столе плоский прямоугольник. Если делаете стену с зубцами то зазоры между зубцами делаем постепенно удаляя раствор плоским инструментом (я для этого использую металлическую линейку). Дальше делаются бойницы, окошки. Чертите все что вам подсказывает фантазия. Для удаления остатков раствора использую мягкую кисточку (наверное видели в кино как работают археологи). В конце концов у вас на столе останется лежать примерно следующее.

Оставляете законченные стены примерно на сутки на столе. Потом они могут смело быть убраны со стола и тоже поставлены в угол. Когда уже сделано нужное количество элементов выбираем солнечный день для монтажа на дачном участке. Здесь еще важен такой момент. Замок красивее смотрится на каком нибудь возвышении, на куче камней. Поэтому подготовьте для него фундамент. Если будете использовать камни, всегда сначала кладете камни на небольшой слой раствора. Если этого не делать, то камни со временем будут двигаться и разрушат вашу красоту.

Когда фундамент подготовлен приступаем к сборке. Сначала устанавливаем на цементный раствор, предварительно нанесенный на фундамент, например башню №1. К башне на раствор пристраиваем стену №1. Затем устанавливаем башню №2.

Замок уже начинает вырисовываться. Вас охватывает азарт. Далее пристраиваете стену №2 и заканчиваем установкой башни №З. У меня башни были тяжелыми, поэтому мужчинам нужно повозится. Таким образом на данном этапе получилась вот такая конструкция (вид сверху.

Но стена №2 у нас будет частью здания, поэтому я беру несколько кирпичей и формирую прямоугольник этого здания. Для того чтобы раствор изнутри не попадал в окошки или двери я изнутри их закрываю чем нибудь плоским (я использую кусочки плоского шифера или осколки плоской черепицы.

У меня внутрення часть замка спрятана. Но если вы хотите, чтобы и она имела красивый вид - вам необходимо сделать и стену №З и внутреннюю часть для монолита залить бетонным раствором или забутовать строительным мусором.

Когда эта конструкция схватится, сформируйте над зданием двухскатную крышу. У меня на это уходит два три кирпича (набрасывается раствор и шпателем и разравнивается под конус.

Вот так из основных базовых элементов, чуть их изменяя в зависимости от фантазии (например, надоели круглые башни - делайте прямоугольную опалубку и башни будут квадратные и т.д.) можно делать сложный замок- такой вот например.

Замок сделанный просто из бетона не очень красив. Как его разукрасить.

Насчет имитации. Валуны в основании фундамента делаются очень легко так как они произвольной формы. Имитация кирпича требует большего терпения. Под линейку царапаю ряд горизонтальных линий а потом делаю вертикальные насечки с характерными интервалами. Кисточкой смахиваем мусор. Там где поверхность сильно шершавая ее можно сгладить смочив водой из спрея и прогладив мягкой кисточкой. Когда собранный замок окончательно подсохнет его можно немного подкрасить. Крыше придать вид черепицы. Я использую акриловую краску с нужным колером, для окраски имитации кирпича я приобрел такие колера для акрила - черный, красный, коричневый, желтый. Зеленый можно взять для имитации мха. Мягкой кисточкой слегка касаясь кладки разными цветами колера крашу поверхность. При этом окрашивается только выпуклая поверхность, а углубленная часть остается серой. Эффект получается потрясающий. С полметра кажется что все сделано из маленьких кирпичиков. В одном месте замка я даже сымитировал разрушенную кирпичную стену. Сам не ожидал такого эффекта. Уже год замку пережил зиму а краски как новые.

Можно ли делать части дома? Я работаю в гараже. Но в принципе можно и дома если сильно не мусорить. При этом детали можно разбить на еще более мелкие. Т.е. например стену сделать из двух частей - верхнюю где зубцы и нижнюю где ворота. Так же и башню сделать из двух-трех цилиндриков или кубиков. Тогда и транспортировать проще. Это позволяет готовить замок даже в зимнее-весенне время, а летом за пару дней собрать. Сухую смесь я готовлю так. Заполняю полведра сухим песком добавляю цемент и это очень легко смешивается небольшой детской лопаткой. Все это высыпаю в небольшую бадью и делаю следующий замес пока ее не наполню. Таким образом сухой раствор лежит всегда в достаточном количестве.

Желаю всем успехов в творчестве. И обязательно делитесь своими результатами.

Фигурки для сада, дачи 2013 своими руками.

Своими руками, мастер класс, фото, поделки, дача, 2014.

Поделки для дачи своими руками.

Строительство заборов и ограждений своими руками.

У каждого садового участка имеются свои границы, в рамках которых разрешено землепользование землей. Если эти границы имеют ограждение, то это изолирует участок и не позволит проникнуть в его пределы птицам и домашним животным. Но это не значит, что ограждение должно быть плотным. Необходимо, чтобы участок мог свободно проветриваться. Повышенные требования в плане архитектуры выставляются фасаду ограждения. Обычно эта часть имеет высоту от 120 сантиметров до 180. Та часть ограждения, которая отделяет участки, располагающиеся по соседству, может быть и около одного метра. Капитальная ограждения выполняется из стройматериалов, которые отличаются высокой прочностью. Это может быть и камень, и кирпич, и блоки из бетона. Высота такой ограды не должна быть меньше полутора метров. Как правило, верхние части оград из камня и кирпича заканчиваются венчающими карнизами. Они служат для отведения осадков и свисают сверху над стеной. В целях безопасности лучше предпочесть не глухие стены из кирпича или камня, а заборы из железа. Они дадут возможность наблюдать картину, которая происходит вне ваших владений. Рис.1 Забор на каменном цоколе: а) с деревянной обрешеткой б) с железной обрешеткой Заборы чаще всего можно встретить на дачах. Причина их популярности в несложном монтаже, в изящном виде. Кроме того, они не такие массивные, но и не также прочные. В каждом заборе есть опорные столбы, пролеты и входная группа. Там обычно располагается калитка или ворота. Можно увидеть заборы, в которых части выполнены из одного и того же стройматериала, а бывают и такие, когда материалы комбинируются. Главное, чтобы они сочетались между собой. Это может быть дерево или железо для пролетов, а бетон, камень или кирпич для опоры (рис.1). Чтобы забор был более прочным, фундамент можно выполнить кирпичным или каменным, а сам забор сделать из поликарбоната.

Строительство забора из кирпича своими руками.

Обычно для таких заборов используют привычный всем красный кирпич. Как вариант, может использоваться и кирпич для облицовки. Толщина ограды чаще всего составляет 1 или. кирпича. В первом случае используется примерно 110 единиц кирпича на 1 квадратный метр стены. Во втором же случае расход составит вполовину меньше – 55 единиц на квадрат. Кирпичи соединяются между собой раствором, 1 часть которого состоит из цемента, а 4 части – из песка, который уже просеян и промыт. Чтобы раствор был более пластичным, в него можно ввести еще известь в пропорции 0,5 части. Сначала все названные компоненты смешиваются между собой, и только потом добавляется вода. Необходимо все перемешать, чтобы получилась однородная густая масса. Строить кирпичное ограждение своими руками достаточно трудно, кроме того, под нее нужно закладывать фундамент. Ленточные фундаменты: а) прямоугольный б) трапецеидальный Чаще всего обходятся фундаментом ленточным. Для этого делают траншею (10 см глубиной для ограды до 80 см в высоту и 20 см для ограды более высокой), которую заполняют раствором бетона. Чтобы рассчитать ширину фундамента, можно применить следующие расчеты: складываем ширину кирпичной кладки с двумя глубинами фундамента и получаем его ширину. Если стена будет иметь толщину в 1 кирпич, а фундамент заложен на глубину 15 сантиметров, то траншея понадобится в 52 сантиметра шириной. Если ленточный фундамент представить в поперечном разрезе, то он будет иметь вид прямоугольника. Если имеет место большая нагрузка, то это будет трапеция, которая имеет небольшое расширение к низу (рис.2.

Заливка фундамента под кирпичный забор.

Для заливки фундамента приготовить бетонную смесь можно самостоятельно. Для этого берется 4 части щебня, 4 части крупнозернистого песка и 1 часть цемента. Если раствор нужен более прочный, то песка и щебня берется меньше. Чтобы приготовить такую смесь, необходима ровная чистая площадка или строительная тачка. Как и ранее, сначала смешиваем цемент и песок в их сухом исполнении, а потом постепенно вводим воду, для чего в середине делаем специальное углубление. Перемешать состав нужно тщательно, чтобы образовалась густая однородная масса. Само перемешивание обычно приходится делать лопатой самому, и проводится оно от края массы к ее центру. После того, как все перемешано, добавляем щебень. Надо помнить, что полученный бетон не допускается выкладывать ни на разжиженном грунте, ни на сухой земле. Чтобы вода, которая присутствует в растворе, не впиталась в землю, ее перед процессом заливки фундамента нужно немного увлажнить. В противном случае произойдет быстрое засыхание бетона, но не будет его застывания. Желательно фундамент усилить с помощью арматуры. В этом случае, после того, как раствор будет уложен, его нужно поштыковать с помощью лопаты. Это исключит появление пустот, которые могут возникнуть между арматурными прутьями. Если нет никаких неблагоприятных условий, то бетон схватится дней за 5. Но обычно так долго не ждут. Возводить ограждение начинают через сутки после того, как залит фундамент.

Порядок возведения кирпичного забора.

Выполняем разметку стены. Для этого устанавливаются колышки, натягивается веревка. Контуры фундамента обозначаются с помощью какого-нибудь сыпучего материала. Готовим смесь для бетона и заливаем фундамент, чтобы он достиг уровня почвы. Для схватывания бетона стоит подождать хотя бы одну ночь. Насухо выкладываем первый ряд стены, при этом планируется число кирпича в ряду. Могут понадобиться половинки кирпича, поэтому стоит приготовить их предварительно. Убираем кирпичи и выкладываем их с применением раствора. Первый ряд кирпича кладется на раствор, который кельмой выкладывается прямо на основание из бетона. Если в проекте ограждения есть декоративные детали и выступы в форме фигур, то их выкладывание производится по мере выкладывания стены. Для этого тоже нужно заранее распланировать кирпич. По мере возведения кладки необходимо постоянно проверять, горизонтальны ли ряды, вертикальны ли стенки и углы. Обращаем внимание на перевязку швов. Они должны иметь аккуратный вид, одинаковый. В них не должно быть пустот. Лучше всего, если их толщина будет составлять 1 сантиметр. Чтобы проконтролировать, насколько ровными получаются швы, можно использовать рейку-порядовку. На ней нанесены отметки, имеющие шаг, равный высоте кирпича совместно с толщиной слоя раствора для кладки. С помощью этой же рейки можно проверять, горизонтальны ли ряды. Если раствор кладется с излишком, его нужно тут же удалить. После того, как вся кладка завершена, обязательно нужно обработать все швы с помощью расшивки.

Отделка цокольной части дома кирпичом.

Если у вас крепкий монолитный фундамент, то для отделки вполне можно выбрать самый стандартный кирпич, который в разнообразии представлен на рынке. Конечно, такой материал будет создавать дополнительные нагрузки на основание, причем существенные, однако при таком фундаменте в этом нет ничего страшного. Разновидности облицовочного B> В тех случаях, когда фундамент у вас ленточный или столбчатый, облицовка цоколя должна выполняться специальным отделочным кирпичом. При выборе материала в магазине, необходимо учитывать то, что кирпич для отделки цоколя должен отвечать следующим характеристикам: Иметь минимальный коэффициент водопоглощения. Это позволит кирпичу долго противостоять влаге и температурным перепадам. Морозостойкость материала также играет важную роль. Особенно, если в вашем регионе жаркое лето, дождливая осень и морозная зима. Кирпич должен быть прочным, потому что цокольная часть здания испытывает значительные нагрузки. Помимо этого, при выборе кирпича для цоколя дома требуется учесть некоторые дополнительные рекомендации: Дизайнеры отмечают, что загородный дом будет смотреться максимально привлекательно, если его цокольная часть по оттенку будет в некоторой степени контрастировать с цветом стен и крыши. Одновременно с этим, внешний вид отделочного кирпича, которым будет выполняться облицовка дома, не должен выпадать из общей стилистики здания. Работы по отделке цоколя кирпичом предполагают под собой выполнение нескольких последовательных этапов: необходимо сделать гидроизоляционный и теплоизоляционный экраны для защиты материала стен и внутренних помещений, а также придать цокольной части дома приятный внешний вид. Характеристики отделочного Нажмите чтобы увеличить.

Отделка цоколя дома может начинаться в тот момент, когда остальные части здания были полностью построены и изолированы. Нужно учитывать, что после создания теплоизоляционного слоя любой цоколь будет выступать на 2-3 см (или более). Если ширины утеплительного слоя не хватает для того, чтобы цокольная часть выступала, можно увеличить ее посредством обычного цементного раствора. Кроме того, нужно отметить, что облицовка цоколя выполняется на некотором расстоянии от теплоизоляционного материала (несколько сантиметров). Это требуется для того, чтобы между утеплителем и отделкой была обеспечена микровентиляция, что не позволит скапливаться влаге во внутреннем пространстве. Когда будет выполняться первый ряд кладки, надо оставить свободные от цементного раствора швы (3-5 штук), которые также позволят обеспечить защиту от скопления влаги внутри цоколя. Схема одного из вариантов отделки цоколя. Первый способ подразумевает использование стальных анкерных болтов. По большому счету, здесь дополнительных объяснений не требуется: один конец анкера располагается на основной стене, а другой – в получаемых при облицовке дома кирпичом швах. Помимо этого, в основной стене можно закрепить дюбель, обвязать его проволокой, укрепив ее концы в швах облицовки. Очень важно в этом случае предусмотреть, чтобы проволока не выступала с внешней стороны здания. Специалисты отмечают, что на 1 м? необходимо сделать 4-6 вязок с основной стеной. Идеальный вариант – расположение вязок через каждые 55-70 см, а также через каждые несколько рядов по вертикали. В местах, где есть различные проемы (для окон или дверей), необходимо обвязку делать несколько плотнее. Как правило, для отделки такого типа может быть использован самый простой цементный раствор. Лучше всего использовать цемент марки М500, потому что для облицовочных работ и отделки кирпичом он подходит отлично. Следует учесть, что после приготовления раствора необходимо немедленно начинать работы по отделке, потому что свежеприготовленный состав будет схватываться намного лучше и обеспечит максимальный срок эксплуатации кладки.

По большому счету, особой сложности при проведении таких работ нет. Однако очень важно соблюдать точность при кладке элементов, а также аккуратно делать швы и их расшивать. Работы по отделке цоколя предусматривают использование нескольких основных методов: Цепная перевязка. Внутреннюю стену необходимо вывести при помощи 2-х рядов кладки. Высоту кладки рекомендуется выравнивать с помощью декоративных кирпичей, которые закрепляются над рядами, уложенными тычком. Перевязку необходимо делать через каждые 2-3 ряда кладки (в зависимости от высоты цоколя). Специалисты рекомендуют рассмотреть вариант с применением многорядной перевязки. Для этого необходимо в каждом углу элементов, выложенных тычком, уложить 2 кирпича. (можно разрезать болгаркой). В то время как в ложковом ряду закрепляются. Когда цокольная часть здания была возведена из пенобетонных блоков, то тычковый кирпич, который был зажат в рядах кладки, при дальнейшей эксплуатации срезается, потому что пенобетон имеет другой уровень усадки. Именно поэтому рекомендуется перед строительством дома из пенобетонных блоков дать им некоторое время полежать, чтобы минимизировать усадку строительного материала. Если облицовка цоколя дома будет выполняться декоративным кирпичом, то работы должны начинаться с монтажа специальной облицовочной версты. Первый ряд укладывается тычком, а два последующих – ложком. В рядах могут быть использованы половинки кирпичей, предназначенных для отделки (их укладка должна производиться тычком). Можно выбрать и третий способ облицовки дома. Первым делом укладывается внешняя облицовка цоколя, после чего с помощью простого кирпича делается внутренняя верста и забуток. В таких случаях перевязка должна быть выполнена с помощью способа тычковой кладки, которая будет примерно наполовину погружена в ряд отделочной кладки, потому что тычковая кладка имеет высоту в 2 ряда. При применении данного метода отделки с помощью цепной перевязки можно будет максимально надежно закрепить внешние и внутренние стены. В описанных выше способах представлена приблизительная схема отделки цоколя дома, которая используется чаще всего. Если работой занимается мастер, то он может варьировать форму и размеры кирпичей, а также менять элементы в ложковых рядах. Если вы в своих силах не уверены и у вас есть возможность пригласить профессионалов для выполнения облицовки цоколя дома, то не упустите этот шанс. Кирпичная отделка смотрится добротно и красиво.

Нельзя забывать о качестве теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев, которые должны располагаться под кирпичной кладкой. Для этого могут быть использованы любые подходящие в вашем случае изоляционные материалы (мастики, пароизоляционные материалы, мембраны, рубероид, пенополиуретан и т. д.). В любом случае, уделять этому моменту необходимо столько же внимания, сколько и основной кладке. Очень важно, чтобы при нанесении раствора на кирпич он примерно на 1-1.5 см не достигал края с любой стороны. Если после подгона элемента на поверхность цоколя будут появляться излишки цемента, то его нужно немедленно удалять. Помимо этого, через 2-3 ряда кладки стены рекомендуется обрабатывать влажной ветошью, чтобы внешний вид поверхности не был испорчен засохшими следами цементного раствора.

Особенности старинной кладки кирпича.

Материал раскладывают обычно на месте кладки в строгом виде: ложковые ряды размещают около стены или делают угол, тычковые перпендикулярно стене. Внутренние работы осуществляют на внутренней половине стены. Пространство, где необходимо уложить данный материал, должно быть пустым. Для тех стен, где ширина составляет больше двух кирпичей, их раскладывают внутри помещения так, чтобы в стопе находилось по два кирпича рядом от стены, расстояние между ними должно составлять 0,5 Угол необходимо сохранить в 45 градусов к стенке, укладывание ложковых верст выставляют определенными стопами по два кирпича рядом от стены, сохраняя угол 45 градусов, промежуток около стопок составлять всего одно изделие. Схема четырехрядной кладки в 2 B> Если ширина стены составляет 1,5 кирпича, тычковый ряд выкладывают стопами, в ней должно быть 2 кирпича, плотно друг к другу рядом от стены. Данный материал между собой должны располагаться 50-60 см от крайнего кирпича, оставляя место для цемента. Данное изделие обычно укладывают на цемент, в народе его называют постелью. Появляющиеся промежутки заливают цементом, эти промежутки являются швами, ширина не больше 12 мм. Швы наполняют до конца или частично цементом. Забитые швы могут быть выпуклой и вогнутой формы. Укладку могут делать и пустую, для того чтобы оштукатурить либо сделать облицовку поверхности с помощью штукатурки. Если необходимо временно прекратить кладку и приостановить весь процесс, делают зубчатую поверхность. Такой вариант удобен для работы на высоте, где надо поднимать изделие или раствор. Одними из самых простых стен считаются те, у которых площадь укладки составляет максимум 10% от всей площади выложенного Общая площадь укладки средней сложности максимум 20%, а очень сложная укладка максимум 40%. Данное изделие легко можно сжать, но он очень плохо изгибается. Если необходимо что-то строить из кирпича, лучше направить его работу на сжатие. При определенных условиях можно этого добиться. При выкладке фасада кирпичи раскладывают так, чтобы не повредить. В процессе кладки кирпича применяют всего 23% цемента. Цементы, изготавливаемые на заводах, привозят в специальных самосвалах. Схема армирования кирпичной кладки. Хорошим основанием для стен из старого кирпича является бетонный монолитный фундамент, который равномерно распределяет необходимые нагрузки, берет на себя грунт, создает при этом отличную поверхность для укладки B>В таких случаях необходимо делать ширину фундамента в несколько раз больше, чем будет новая стена. Если стенка будет высотой в 1 м, необходимо делать фундамент, толщина которого составит 15 см. Для этого делают траншею, засыпают гравием, после этого очень качественно сделать утрамбовку. Фундамент заливают на 15см ниже земли. Данное изделие кладут по уровню и по высоте. Все недочеты скрывают при помощи специального раствора, способ приготовления которого как у стандартного Строя из старого материала, обращайте внимание на его качество. При появлении более крупных зазоров их могут заполнить обрезками кирпичей или подобрать кирпичи нужного размера. Выкладывая подпорную стену из старинного кирпича, появляется больше просторного места для декора после выкладки каждой стенки. В нее вставляют необычные декоративные камни, делая их с выступом на поверхности. Можно оставить щель для высаживания красивых растений. Данное пространство можно заполнить мозаичными вкраплениями, для этого надо оштукатурить стену и нанести на цементный раствор необходимые элементы оформления. Старая обработка нового декора всегда смотрится очень красиво, делайте необычные ремонты.

Септик для дома без откачки своими руками: инструкция.

Материал для укрепления стен ямы. Выбор материала зависит от того, чем "сподручней" вам работать. Для укрепления стен можно использовать: кирпич, камень, бетон, бетонные кольца. Либо не укреплять стены, а вкопать уже готовые пластиковые емкости. В нашем варианте мы будем использовать бетон; Пошаговая инструкция по обустройству септика для дома без откачки Общая схема будет примерно такой: Шаг 1 . Копаем яму, рекомендуемые размеры 3х2 м, глубиной 2,5 метра. Не удивляйтесь длине ямы 3 м. нам ее придется делить на 3 емкости. Шаг 2 . Укрепляем стены, мы будем это делать бетоном. Устанавливаем по периметру ямы деревянную опалубку. Готовим раствор, для этого необходимо взять одну часть цемента, две части песка и 3 части гравия. Добавляем воду и замешиваем бетон.

Совет: Не делайте раствор слишком жидким, либо слишком густым. Для большей крепости бетона, можно добавить в раствор 200 грамм жидкого стекла. Заливаем в опалубку приготовленный раствор, не забываем делать армирование. Через 2 дня после заливки, опалубку можно снять и переставить на следующий участок. После заливки всего периметра, делаем перегородки. Совет: Для перегородок можно использовать хорошо закрепленные листы шифера. В конце данных работ мы получили три емкости: в первой и во второй нам необходимо забетонировать еще и пол, а в третью емкость подсыпаем песок и гравий, слоем 20 - 40 см. На этом этапе можно и нужно проложить пластиковые трубы, слив в первую емкость и между емкостями сверху. Выполненная работа должна выглядеть так: Объясняю: нечистоты попадая в первую емкость, разлагаются на тяжелые и жидкие фракции. Для ускорения переработки через два года можно добавить в первую емкость бинарный биопрепарат, сделать это можно через канализацию, либо вытяжную трубу. После наполнения первой емкости, во вторую попадают более чистые отходы и она, соответственно, заполняется еще дольше. Ну а третья емкость начинает заполняться лет через пятнадцать и совсем почти без взвесей. К тому же третья емкость без бетонного дна и все нечистоты уходят непосредственно в почву, так как яма у нас глубокая, то и вреда нашим посадкам это не принесет. Шаг 3 . После укрепления стен в яме, бетону даем набрать прочности три, четыре дня и только потом делаем перекрытие ямы. К этому этапу относимся серьезно. Устанавливаем сверху ямы сваренную решетчатую конструкцию, большего размера, чем сама яма, для более качественной фиксации ее можно дополнительно приварить к арматуре, которая торчит сверху из стен. Далее на нее укладываем стальной лист размером 4х3 м, чтобы он плотно лежал на земле. И только потом все это сверху заливаем бетоном толщиной не менее 100 мм, не забывая оставить вентиляционную трубу. Если Вы заглубите верхний уровень септика на 0,5 метра и затем сверху уложите плодородный грунт, у вас получится прекрасная теплая грядка, которую можете засеять газонной травой, сделать цветник. У меня на такой грядке прекрасно растут огурцы. Видео по теме "Септик для дома без откачки своими руками.

Гараж своими руками: как сделать.

Если бетономешалки в наличии нет, то сначала необходимо смешать сухие смеси, и только потом добавлять воду. В противном случае, перемешать все составляющие бетонного раствора будет достаточно сложно и трудно. Ремонт крыши гаража своими руками При покупке песка стоит уделить максимум внимания его происхождению. Для любого типа цементного раствора нужно использовать только морской песок. В нём нет частиц глины, которые негативно влияют на готовый раствор и его прочность при застывании. При заливке бетонного раствора нужно добиться идеального уровня. Это поможет сэкономить время и силы при строительстве цоколя. Для того, чтобы достичь правильного уровня, необходимо сделать опалубку вокруг всего фундамента. При использовании более жидкого раствора можно добиться естественного выведения уровня относительно уровня земли. Вот здесь и пригодится опалубка, которая позволит в определённых участках фундамента поднять раствор выше, а в других опустить. Когда бетонный раствор немного схватится, стоит позаботиться о будущем въезде в гараж. Для этого на том месте, где будут расположены ворота в гараж, нужно углубить в раствор доску толщиной не менее 40 миллиметров. Она должна быть заподлицо с бетонным раствором. Строим гараж своими руками из блоков После того, как фундамент будет залит бетонным раствором, ему необходимо высохнуть. Процесс полного застывания бетона длится около 40 дней. Бетонный раствор обладает специфическими свойствами впитывания и выталкивания влаги. Для того, чтобы процесс высыхания раствора проходил правильно, первые 48 часов его нужно защитить от прямого попадания воды (дождя). А вот последующие дни фундамент желательно проливать водой из лейки. Это предотвратит образование трещин. По прошествии 1 недели можно снимать опалубку и установленную доску.

Стены строения.

После того, как фундамент полностью высохнет, можно приступать к возведению стен гаража. Перед этим нужно всю плоскость фундамента накрыть листовым рубероидом, порезанным на полосы нужного размера. Нужно это для того, чтобы влага, которая будет образовываться под фундаментом, капиллярным путём не проникала в стены гаража и не разрушала их. Рубероид должен выступать за границы фундамента на 2-3 сантиметра. После этого можно переходить к надёжной установке въездных ворот. Ворота необходимо разместить на месте и выставить в идеальный уровень, чтобы они правильно открывались и не перекашивались. Отопление гаража После этого их нужно закрепить. Сделать это можно при помощи специальных распорок, которые будут удерживать ворота, пока не будут возведены стены гаража. После этого можно приступать к стенам. В качестве материала для кладки стен можно использовать множество различных материалов. Самым распространённым считается кирпич. Вот только при нынешней стоимости на данный строительный материал можно присмотреться к вариантам подешевле. Учитывая все положительные стороны одного из существующих видов строительных материалов, которые используются для кладки стен, можно смело посоветовать шлакоблок. Во-первых, данный материал довольно экономичен и не дорого стоит. А самое главное, гараж из такого строительного материала можно смело считать самым тёплым. Вот только в наше время изготовлением такого строительного материала занимается огромное количество мелких фирм, которые не особо стараются соблюдать все нормы и правила при изготовлении шлакоблока. В итоге, мы имеем материал для кладки стен, который нельзя назвать надёжным и качественным. Для того, чтобы избежать проблем с ненадёжными материалами, можно закупить шлакоблок, который уже был в употреблении. Именно такой материал обладает достаточным качеством и теми свойствами, которые могут сделать гараж тёплым и уютным. Кроме того, стоимость такого материала немного меньше, чем нового, что также позволит сэкономить некоторое количество денежных средств. Итак, после того, как выбор строительного материала сделан, можно начинать постройку стен. Когда высота стен достигнет одного метра, стоит подумать про надобность окна в гараже. По большому счёту, окно в гараже не нужно. Тем более, если гараж будет находиться не на территории частного дома, а за его пределами. Это позволит защитить постройку от проникновения грабителей или хулиганов.

Ворота в гараж Итак, стены готовы и можно приступать к возведению крыши. Перед этим стоит дать кирпичной или любой другой кладке высохнуть. По той причине, что раствора для кладки стен используется не так много, хватает 2 недель, чтобы данный раствор полностью схватился и высох. Крышу для гаража можно сделать как скатную, так и плоскую . Зависит правильный выбор от того, какие погодные условия преобладают в данном регионе. Если в зимнее время года выпадает большое количество снега, то лучше всего организовать скатную крышу с максимальным углом наклона. Если снега в данном районе много не бывает, то вполне достаточно сделать плоскую крышу, которая будет стоить значительно дешевле. Не стоит думать, что плоская крыша не имеет угла наклона. Угол наклона должен присутствовать в любой крыше. Нужно это для того, чтобы дождевые или талые воды стекали с крыши и не проникали под кровельное покрытие. В противном случае, целостность каркаса крыши и микроклимат внутри гаража окажутся под угрозой. Так как мы строим гараж самостоятельно, прибегать к помощи специалистов кровельщиков нет смысла. Крыша гаража не является сложным элементом из-за своего маленького размера. Здесь не нужно усиливать опоры и делать сверхпрочный каркас кровли. Ворота в гараж своими руками Достаточно будет использовать брус сечением 50х50 миллиметров и обрезную доску толщиной 20 миллиметров. В качестве кровельного материала можно смело использовать ондулин, который обладает маленьким весом и совсем недорогой. Вот и всё, что необходимо сделать для постройки гаража. Как показывает практика, постройка такого здания не занимает больше двух месяцев с учётом