Сделать бетон своими руками

Сделать бетон своими руками.

Топ статей на сайте.

Веранда – это пристройка к дому, внутри которой чаще всего находится входная дверь в дом. Эта конструкция, с одной стороны, украсит загородный дом и добавит ему жилую площадь, с другой – защитит вход в дом от погодных условий и сбережет тепло.

На веранде удобно проводить встречи друзей, пикники и семейные праздники, а также любоваться закатом во время вечернего семейного чаепития. А проникающие через большие окна веранды солнечные лучи сами по себе создадут уютную и радостную атмосферу.

Веранды различают по расположению, архитектуре и способу остекления.

Прежде всего все веранды делятся на застекленные и открытые (незастекленные, они же террасы.

Типы веранд по расположению.

Такая веранда располагается прямо по фасаду здания и внутри нее оказывается вход в дом.

Веранда пристраивается к одной из стен дома.

Такая веранда применяется, когда капитальные стены постройки сходятся под прямым углом.

Веранда пристраивается по всему периметру здания.

Полукруглая или многогранная небольшая застекленная веранда, имеющая один вход.

В качестве материала для веранды используется брус, кирпич или металлический профиль.

Веранда из деревянного бруса – наиболее популярный вариант у отечественных дачников, в первую очередь потому, что каркас такой веранды вполне возможно возвести самостоятельно, после чего установить двери и вмонтировать окна. Обычно для опорных столбов каркаса применяют брус сечением не менее 200 мм. Веранда из кирпича – хороший выбор, поскольку постройки из кирпича хорошо держат тепло, кроме того такая веранда будет долговечной.

В последние годы при строительстве веранды хозяева часто делают ее одновременно и открытой, и закрытой при помощи раздвижных стен на металлических скобах. Если погода холодная и идет дождь, стены террасы задвигают, в жару раздвигают, тем самым трансформируя веранду в террасу. Секции стен соединены между собой металлическими петлями. Когда стена открывается, секции складываются гармошкой и удерживаются металлическими крючками.

Для такой постройки лучше выбирать не ленточный фундамент, предпочтительнее заливать столбчатый, на ту же глубину, что и фундамент под домом. Из кирпича возводятся стены и опорные столбы.

Поликарбонат – иногда можно увидеть веранды из этого материала, однако он применяется только для перегородок и настила, каркас все же должен быть деревянным или из металлопрофиля.

Дело мастера боится.

Если строить веранду дачник планирует без привлечения профессиональных строителей, лучше остановиться на простом варианте веранды-пристройки к фасаду дома, вокруг входа в дом.

Длина такой веранды может быть от 4 до 6 м, ширина – около 2,5-3 м.

Несложный вариант деревянной веранды – постройка из бревна (бруса) по каркасному методу. Бревна потребуются сечением 120 120 (100 х 100 мм), брусья – 100 100 мм.

Любое строительство начинается с архитектурного проекта, который можно найти в Интернете, нарисовать самостоятельно или заказать профессиональным архитекторам. План должен содержать размеры всех частей постройки, в том числе и элементов заводского изготовления. Главный элемент веранды – окна, а значит, все размеры веранды напрямую зависят от размера оконных рам.

Фундамент веранды.

Очень важно знать глубину заложения фундамента дома – фундамент пристройки следует заглублять на ту же глубину во избежание перекоса строения. Учитывается и тип грунта – суглинок, супеси и глина требуют предварительных мероприятий, не допускающих сдвиг строения в дальнейшем.

Размеры веранды могут быть различными. Очень часто дачники выбирают размеры 2500 5000 мм. Но, учитывая, что пиломатериалы обычно измеряют при продаже в размерах, кратных шести, лучше выбрать размер веранды, например, 3000 6000 мм. Это значительно сократит количество отходов стройматериалов.

Меры подготовки участка под фундамент на непригодных для строительства грунтах.

Это самый радикальный и наиболее трудоемкий вариант. На месте возведения постройки роют котлован ииже границы промерзания почвы и заменяют грунт на гравелистый или крупный песок. Песок тщательно утрамбовывается. Такой грунт-лучшее основание для фундамента, у него высокая несущая способность, он не задерживает влагу.

Можно просто заложить фундамент ниже границы промерзания почвы. Это значительно уменьшит негативное воздействие грунта на фундамент, но оно останется. Такой способ приемлем при строительстве достаточно тяжелых конструкций.

Этот способ применяется при создании мелкозаглубленных фундаментов небольших частных нетяжелых построек. На грунт помещается слой утеплителя, и почва вокруг фундамента не промерзает. Ширина полосы утеплителя равна глубине промерзания земли – если земля промерзает на 1 м, то на такую же ширину утепляют грунт вокруг фундамента. Толщину утеплителя выбирают в зависимости от его свойств.

Вокруг фундамента можно устроить дренажную систему: на расстоянии 0,5 м от фундамента роют траншею, в которую помещают перфорированную дренажную трубу под уклоном. Трубу оборачивают в фильтрующий материал и засыпают крупным песком (гравием). Таким образом, вода будет отводиться в дренажный колодец. Также вокруг фундамента обязательна отмостка и ливневая канализация.

Первый этап строительства -разметить постройку на стройплощадке при помощи колышков и туго натянутого шнура.

Обычно под веранду выбирают столбчатый фундамент с основой из кирпича.

При этом расход материала следует рассчитывать исходя из того, что понадобятся еще и промежуточные стойки под готовый каркас. Важно, чтобы под верандой был отдельный фундамент, не объединенный с фундаментом дома – это залог того, что не будет сдвига построек относительно друг друга. Основание фундамента заливается ниже уровня промерзания земли.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ.

Столбы фундамента располагают под каждым углом, на расстоянии не более 1,5 м один от другого. Под столбчатые опоры диаметром порядка 20 см выкапываются ямы ниже уровня промерзания грунта, глубиной до 100 см.

На дно ям насыпают песок, гравий или щебень (толщиной около 20 см), «подушку» поливают водой и трамбуют, заливают горячим битумом. После этого устраивается бетонное основание, которое должно застыть. Столбы выкладываются из кирпича (оптимально – из красного кирпича или бутового камня), скрепив их бетонным раствором.

Сэкономить кирпич как раз и можно за счет крупнофракционного песка, которым наполняется фундаментная яма на 1/2 глубины. Песок укладывается слоями (по 10 см), каждый слой заливается водой и утрамбовывается.

Высота бетонных столбов достаточна, когда она на 25-30 см ниже уровня пола дома. Это означает, что крыша пристройки будет находиться под свесом крыши жилого дома, а ее высота будет равняться высоте комнат дома.

Столбы следует обмазать битумом и сделать засыпку – пустоты засыпать битым кирпичом, гравием, щебнем.

Цоколь делается между трубами для предохранения подпола от снега, влаги, холодного воздуха и т. д. Цоколь можно сделать как из кирпича и блоков, так и из плоских асбоцементных листов. Его можно также обшить деревом. В цоколе делаются отдушины, как минимум две, располагать их надо на противоположных сторонах.

Простенки обшиваются с лицевой стороны.

В качестве столбчатых опор можно использовать асбоцементные трубы. Каждый кусок трубы оборачивается слоем рубероида внахлест для изоляции. Труба помещается в яму, присыпается мелким щебнем на 50 см длины, после чего внутрь трубы заливается приготовленный бетонный раствор (на высоту не больше 50 см при длине трубы 140 см). Трубу приподнимаем, бетон растекается по дну ямы, создавая прочное основание. После этого труба вдавливается в бетон, в нее вставляется арматура, а пространство между стенками ямы и трубой засыпается мелким гравием до самого верха. Следующим этапом труба заполняется бетоном полностью. Бетон надо утрамбовать – таким образом воздух удалится из бетона и его прочность возрастет.

На бетонную основу помещаем каркас веранды. Подойдут бревна (брусы) 120 120 мм или близких размеров. Сборка каркаса идет снизу вверх, начиная с нижней обвязки. Столбы нижней обвязки укладываются на основание. Лучше всего, чтобы обвязка была двойной – в нее врезаются лаги, на которые позже будет настелен пол.

Стойки закрепляются с помощью металлических уголков (толщина ста ли должна быть более 10 мм), гвоздей и скоб. Соединения обычно монтируются способом, который у плотников называется «в полдерева». В обвязку врезаются лаги, детали крепятся шипами, которые входят в пазы 50 х 50 х 50 мм для стоек. С помощью шипов и скоб крепятся стропила и верхняя обвязка, которые помещаются на стойках. Концы стропил крепятся на прогоне (балке, прикрепленной к стене горизонтально при помощи анкерных болтов). Прогон крепится прямо под скатом крыши. Балки, которые дают опору стропилам, располагаются под свесом крыши пристройки, при их помощи достигается как можно более тесная стыковка крыш дома и веранды.

Правильная «стыковка» крыши пристраиваемой веранды с кровлей дома – важнейший этап строительства.

Крыша веранды.

Обычно крыша веранды односкатная. Устройство такой крыши несложно: на стропилах надежно закрепляется обрешетка, после чего настилается кровельный материал, полосы которого закрепляются рейками.

В качестве материала кровли для веранды можно выбрать такие красивые и экономичные современные покрытия, как асбоцементное, рулонное или стальные листы. Края полос рулонного покрытия подгибаются и закрепляются толевыми гвоздями, стальной лист крепится по технологии фальцевых швов.

Особенности работы с разным кровельным материалом.

Рулонные материалы, рубероид.

Такие кровельные материалы укладываются на сплошной настил из досок. Материал расстилается и разглаживается, после чего фиксируется рейками к поверхности ската крыши. Края подгибаются под обрешетку и также закрепляются.

Делается сплошная обрешетка. Стыковка листов – при помощи фальцевых швов. Гвозди забиваются в обрешетку.

Такое покрытие на обрешетку помещают внахлест (с пересечением не менее 10-15 см) и закрепляют шурупами в заранее высверленных отверстиях.

Пол веранды настилается из половых досок шириной около 30 см, кото рые крепятся на лаги. Лаги врезаются между первым и вторым венцами.

Как из нашего окошка.

Окна – самый важный с точки зрения дизайна этап работы по возведению веранды, ведь от того, насколько качественно он выполнен, зависит внешняя привлекательность строения.

ВЕРАНДЫ ПО ТИПАМ ОСТЕКЛЕНИЯ.

Остекление веранды – дело вкуса. Можно застеклить только ее центр, а можно все три стены снабдить большими окнами. Что касается рам, они могут быть как деревянными, так и пластиковыми, алюминиевыми.

Алюминиевые раздвижные конструкции в последнее время выбирают многие – и для деревянных, и для кирпичных веранд. Рамы могут быть любого размера и позволяют легко превратить закрытую веранду в открытую террасу и наоборот. Также часто применяют остекление без рам. Остекление при помощи одинарных оконных рам называют «холодным». Теплое же остекление веранды – двойные рамы или стеклопакеты – позволяет сохранять в ней тепло и в холода. Кроме того, пластиковые окна обеспечат прекрасную звукоизоляцию.

Пластиковые рамы тяжелее алюминиевых, и с технической точки зрения годятся не для всех построек.

Безрамное остекление веранд кажется многим слишком хрупким, однако на самом деле это разумный и стильный выбор – особенно если вы решили разбить на веранде зимний сад. Для такого остекления следует выбирать толстое, закаленное стекло. Оно бывает больших размеров, позволяя застеклить практически всю стену веранды, от пола до потолка. Разумеется, это достаточно дорогой вариант.

Наиболее частый выбор дачников при остеклении неотапливаемой веранды – одинарные оконные рамы.

МОНТИРУЕМ ОКНО НА ВЕРАНДЕ.

Первый этап монтажа окон – закрепление на стойках подоконной доски выше покрытия пола примерно на полметра. Промежуток между подоконной доской и нижней подвязкой зашивается строительной вагонкой (деревянными щитами) -часто используются еловая доска или доска из дуба, лиственницы, также популярный вариант – шпунтованная доска. После этого устанавливаются оконные блоки, законопачиваются щели. Конопатят щели при помощи сухой пакли с внутренней стороны помещения, а со стороны улицы – паклей в растворе гипса. После этого устанавливаются наличники.

Профессионалы рекомендуют закрепить оконную коробку с помощью деревянных клиньев, потом зафиксировать гвоздями, и лишь потом конопатить щели и устанавливать наличники.

• Дверь на веранду может находиться с любой стороны. Но если подходить ответственно к ориентированию пристройки относительно сторон света, лучше, чтобы входная дверь выходила на юг. Входная дверь, расположенная с южной стороны, не попадает в зону косых дождей. Также южная сторона теплее, с южной стороны зимой быстрее тают сугробы.

• Окна веранды, выходящие на запад или юго-запад создают вечером хорошее естественное освещение. Лучи заходящего солнца, проникающие в окошко, умиротворяюще и благотворно влияют на психику человека.

• Отделка веранды зависит от архитектурного решения и вашего бюджета, но очень важно, чтобы она хорошо сочеталась со стилем и отделкой жилого дома.

• Интерьер веранды часто выполняется в модных стилях – деревенский, японский, кантри, эко-стиль и т. д.

• Очень важно обработать все деревянные детали защитными составами от гниения, воздействия влаги, грибка и насекомых.

• Часто веранду утепляют. Теплоизоляция позволит пользоваться верандой и в зимнее время.

Утепление веранды по силам каждому дачнику. Эти мероприятия защитят неотапливаемую постройку от гриока, сырости, плесени, появления черных пятен, в результате которых древесина коробится. Прежде чем приступить к работе по утеплению веранды, убедитесь, что окна и дверь вашей веранды не имеют щелей и трещин, поскольку ваша работа и денежные затраты на утеплитель и расходные материалы будут бессмысленны, если на веранде постоянный сквозняк.

Какие утепляющие материалы можно использовать для утепления веранды.

Это может быть пеноплекс, пенопласт или минеральная вата. Пенопласт удобен тем, что его легко резать и придавать ему любую форму. С другой стороны, пенопласт имеет значительную толщину, а это будет способствовать утолщению стен, веранда станет уже. Толстый пенопласт резать тяжело, и при его покупке следует учесть большие потери материала во время его раскроя.

Если используется минеральная вата, нужна ее влагоизоляция – фольгой или полиэтиленом. Сегодня существуют материалы премиум-класса для утепления: Утеплит, Изовер и т. д. Эти материалы дороги, но имеют внешний слой из фольги, а также двустороннюю металлизацию, и отлично сохраняют тепло.

Очень важно использовать негорючие утеплители (такими качествами обладает минеральная вата, некоторые современные утеплительные материалы). Особенно это принципиально, если выход из дома находится внутри веранды; в случае возгорания в доме легковоспламеняющиеся утеплители веранды могут быстро загореться.

С чего начать утепление веранды.

Обычно утеплять веранду начинают с пола. Как мы помним, пол на веранде устраивается по классической технологии: на лаги укладываются доски. Чтобы утеплить пол веранды, следует снять доски, поместить между лагами деревянные брусья на шурупах, после чего между ними закладывается утеплитель – лучше всего в форме матов. Утепляющий материал должен очень тесно прилегать к лагам, а пустоты заполняются монтажной пеной. Высота слоя утеплителя должна быть такой, чтобы между ним и досками пола был промежуток в 3-5 мм. Поверх утеплителя натягивается полиэтилен, а его край закрепляется плотным строительным скотчем (лучше – металлизированным). После этого настилаются половые доски.

Можно ли утеплить пол веранды, не снимая настил из досок.

Если пол на веранде прочный, можно положить слой утеплителя прямо на доски пола. Перед началом укладки утепляющего материала все щели в полу нужно замазать эпоксидной смолой или смесью опилки + клей ПВА.

Рулонный влагостойкий утеплитель аккуратно укладываем и закрепляем степлером через каждые 10 см (чем толще утеплитель, тем чаще должен быть «шаг»). Швы проклеиваются плотным строительным скотчем. По углам каждый лист утеплителя прибивается гвоздями, шляпки которых широкие и плоские. Сверху слой утеплителя укрываем ламинатом или линолеумом. Верхнее покрытие должно настилаться перпендикулярно направлению укладки теплоизоляционного слоя. Иногда над теплоизоляцией настилают еще один полноценный пол – с лагами и закрепленными на них досками. Но это трудоемкий вариант, кроме того, значительно уменьшающий высоту веранды. Также придется корректировать дверные проемы и размеры дверных полотен.

Эпоксидная смола застывает практически мгновенно, поэтому работать надо быстро. Второй вариант – клей и опилки – будет застывать около 20-24 часов. Это дает время для тщательной обработки щелей, но растягивает работу по утеплению пола, поскольку укладывать утеплитель следует, только когда пол полностью высохнет.

Как утеплить внешние стены веранды.

Самый бюджетный вариант утеплителя для стен – пенопласт. Можно также использовать минеральную вату. Сначала проводим влагоизоляционную оклейку стен: приклеиваем, как обои, полотна фольги или полиэ тиленовую пленку, изолируя скотчем все стыки. Далее набиваем на стену деревянные брусья по принципу решетки с шагом, равным размеру утепляющих матов. Плиты пенопласта приклеиваются к поверхности стены, можно набить в ячейки минеральную вату или воспользоваться жидкой пеной, пенополиуретаном. Поверх наносится слой вспененного полиэтилена и помещается теплоотражающий материал неметаллической поверхностью наружу. После этого можно заняться отделкой стены – например, набить вагонку.

По такой технологии можно утеплить деревянную веранду не изнутри, а снаружи. Такое внешнее утепление будет в значительной степени способствовать долговечности постройки, поскольку деревянные стены будут защищены от воздействия внешних факторов – осадков, перепадов температуры и т.д.

Как утеплить потолок веранды.

Большая теплопотеря любого помещения осуществляется через потолок, ведь теплый воздух поднимается наверх. Теплоизоляция потолка веранды проводится по тому же принципу, что и утепление стен: прокладывается слой влагоизоляции, набиваются деревянные рейки, крепится утепляющий материал, пустоты заполняются монтажной пеной и проводится окончательная отделка потолка.

Как утеплить веранду в условиях суровых зим.

В условиях сурового климата, а также в средней полосе, но при большой площади неотапливаемого помещения, применяется комбинированный метод утепления. Сначала монтируется рулонный утеплитель, потом – слой пенопласта. Такая конструкция лучше сохранит тепло.

Как не допустить теплопотерю через окна веранды.

Самое большое количество тепла теряется через окна, особенно на веранде, где окна большие. Чтобы избежать теплопотери, можно установить качественные стеклопакеты или конструкции с двойными или тройными рамами.

Как утеплить открытую (незастекленную) веранду – террасу.

Такую веранду серьезно утеплить не удастся. Но можно защитить ее от холодного ветра, если по периметру построить заграждение из кирпича.

Строительство веранды.

Веранда обычно строится из того же материала, что и сам дом. То есть в ансамбль с деревянным домом органично впишется деревянная веранда, а для кирпичного здания нужна веранда из кирпича.

Дело в том, что стыковка веранды и дома – пожалуй, наиболее ответственный момент возведения пристройки. А несоответствие материалов может привести к возникновению трещин там, где веранда примыкает к стенам дома.

Кирпичная веранда – это достаточно легкая неотапливаемая постройка, не нуждающаяся в тяжелом фундаменте и состоящая лишь из боковых стен и фасада с большими окнами. В качестве материала для кирпичной веранды чаще всего избирается двойной силикатный кирпич М 150. Заметим, что веранда длиной не должна быть больше, чем длина жилого дома, ширина такой пристройки чаще всего составляет около 3 м.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ.

После разметки следует залить фундамент – для веранды он может быть ленточным. Глубина канавы под фундамент должна составлять не менее 35-50 см в глубину, примерно при такой же (30-35 см) ширине. Для такой легкой конструкции арматуру можно не связывать между собой. Ленточный фундамент под веранду должен быть выше поверхности почвы примерно на 20 см.

Делаем опалубку, после чего закладываем в траншею песчано-гравийную подушку (толщина -10-15 см), плотно утрамбовываем и бетонируем. Дожидаемся полного затвердения фундамента и приступаем к кирпичной кладке.

Лучше, если консистенция бетона для заливки фундамента будет не слишком плотной и густой, В жару во время застывания бетона его поверхность нужно время от времени поливать водой во избежание растрескивания.

ВЕРАНДА БЕЗ КРУПНЫХ ВЛОЖЕНИЙ.

Вариант веранды для рачительных хозяев на дачном участке -это каркасная постройка с каркасом из пенобетона. Также недорого обойдется веранда с металлическим каркасом. В целом, все этапы строительства сводятся к следующему перечню.

заливаем фундамент под террасу или веранду.

монтируем каркас, возводим стены, устанавливаем окна и дверь (мне больше всего нравится вариант, когда дверь в дом – внутри веранды.

накрываем веранду крышей.

производим отделку и украшение строения.

Чаще всего дачники пристраивают веранду к фасаду дома. Я так и поступил, длина моей веранды 6 м, ширина – 3 м. Фундамент я сделал не ленточный, а столбчатый, из кирпича. Такой.вариант был не слишком трудоемким и достаточно дешевым. Если веранда невелика, можно.

просто поместить по фундаментному столбу под каждый угол строения. Я заложил еще и промежуточные фундаментные столбики. Стены выложил из кирпича, но можно и из шлакоблока. Толщина стен моей веранды – 20 см, поэтому я сделал теплоизоляцию пенопластовыми листами (слой толщиной 50 см) и оштукатурил стены.

Андрей МАЗУР, г. Брест.

Своими руками.

Перед началом работы важно проконтролировать, насколько ровной получилась поверхность фундамента. Если с помощью уровня мы нашли неровности, следует сделать стяжку.

Кирпичная кладка начинается с натягивания горизонтальных направляющих и укладки гидроизоляции, после чего можно непосредственно начинать работу.

Летняя веранда может строиться в «один кирпич». Если веранду планируется использовать и зимой, кирпичную кладку делают достаточно мощной, а между кирпичами прокладывают теплоизоляцию. В качестве теплоизоляции можно использовать смесь опилок, известь-пушонку, легкий шлак. Проемы между кирпичами заполняются слоями по 40-50 см каждый.

Стены кирпичной веранды часто строят из облегченных кирпичей с пустотами.

СТРОИТЕЛЬСВО СТЕН ВЕРАНДЫ.

Кладку начинают с установки порядовок по отвесу на углах, в местах пересечения и примыкания стен. На прямых участках расстояние между ними должно быть не менее 5 м одна от другой. По этим порядовкам выкладываются маяки и натягивается шнур для каждого ряда кладки. Каждый ряд кирпича следует соединять с нижним рядом швом не менее 12 мм толщиной, кирпичи одного ряда соединяются швами вертикальными (поперечными) и горизонтальными. Толщина этих швов – около 10 мм. При этом швы между рядами должны перекрываться как можно сильнее.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек – на гидроизоляцию фундамента. Первые два ряда должны быть сплошными. Далее возводится облегченная кладка в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией.

Эффективно использовать для теплоизоляции плитные утеплители, которые крепятся полосками-фиксаторами к внутренней стене. Между утеплителем и наружной стеной должен остаться воздушный зазор.

Поскольку веранда – летняя постройка, толщина кирпичной кладки может быть 20-25 см. Хотя многие дачники, которые живут на даче и зимой, используют при возведении веранды облегченную (колодцевую) кладку толщиной около 40-50 см. Такая веранда, еще и с утеплением стен, может стать надежной защитой даже от зимних холодов.

В углах, в средней и верхней частях стены, укладывается арматурная сетка или связки проволоки -для прочности конструкции.

В заключение укладываются еще 2-3 ряда сплошной кладки. На последний ряд укладывается гидроизоляция и настенные брусья, которые станут опорой для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши.

Оштукатуривание стен производят известково-цементными рас творами с теплыми заполнителями: просеянные через сито (4 мм) шлак, керамзит, пемза. Стены можно и не штукатурить, если в дальнейшем их планируется обшить вагонкой. Для этого в кирпичную кладку вбиваются деревянные пробки или дюбеля из пластмассы, на которые набиваются деревянные рейки или металлические профили. При желании зазор между рейками и стеной утепляется плитными материалами, теплоизолирующим «одеялом» из пергамина, минеральной ваты, пакли, прокладывается теплоизоляция из фольги.

ВТОРОЙ ФУНДАМЕНТ.

Поскольку при строительстве веранды из кирпича чаще всего не используются бетонные столбы, стены кирпичной пристройки необходимо стянуть верхним поясом из бетона.

Это предотвратит риск того, что стены разойдутся.

С этой целью вверху выложенных стен делается опалубка (около 20-25 см высотой) и в нее помещается арматура (сечением 12-14) в виде прямоугольника. Арматура заливается бетоном. Очень важно залить пояс «в один присест», чтобы бетон застыл равномерно.

Случаи стыковки веранды и стен дома.

Примыкание кирпич к кирпичу.

Понадобятся стальная пластина и арматура. Там, где веранда примыкает к стене дома, помещается стальная пластина. Одна часть арматуры «утапливается» в стене дома, вторая – в стене веранды. Так веранда не сместится, и между домом и верандой не будет трещины.

Примыкание к кирпичному дому веранды из пеноблоков.

Связка строений выполняется по тому же принципу.

Кирпичный дом и пристройка из деревянного бруса.

Между кирпичом и деревом помещается слой гидроизоляции, все щели и стыки заполняются при помощи монтажной пены. Из соображений эстетики угол закрывают листом жести, накладкой из другого материала.

Деревянный дом и кирпичная пристройка.

Строения связываются так же, как в предыдущем случае.

ОКНА ВЕРАНДЫ.

Веранда предполагает большие окна, а значит, и большие оконные проемы, которые мы выложили во время возведения стен. Но часто веранда строится «в один кирпич». Следует учесть, что в этом случае участки стен между оконными проемами следует выкладывать из цельного кирпича.

Оконные рамы и двери устанавливают в специально подготовленные проемы чаще всего в наши дни – с применением монтажной пены. И здесь есть одна опасность: очень важно установить раму предельно ровно относительно пола и горизонта – то есть на всех этапах установки окон и дверей измеряем их положение строительным уровнем.

Сегодня многие дачники при строительстве веранды отдают предпочтение пластиковым окнам. Каковы преимущества и недостатки пластиковых рам по сравнению с деревянными? Н. Павловец. Смоленский р-н.

Деревянные рамы, безусловно, на даче чаще всего выглядят более органично в интерьере, чем пластик, даже выполненный «под дерево». Кроме того, они более экологичны: дерево выделяет вещества, положительно влияющие на здоровье. К минусам деревянных окон относится свойство дерева деформироваться (ссыхаться или разбухать) со временем от температурных перепадов и высокой влажности. Кроме того, деревянные окна менее долговечны, чем пластиковые, если выполнены не из высококачественной древесины с процентом содержания влаги не более 10.

ОКОННЫЕ РАМЫ ДЛЯ НОВОЙ ВЕРАНДЫ СВОИМИ РУКАМИ.

Окна – главный элемент декора любой веранды. Самый простой вариант оконных рам своими руками – классические окна с двумя створками. Поскольку веранда – летнее помещение, остекление чаще всего применяется одинарное. Оптимально, конечно, воспользоваться готовыми оконными блоками. Можно чередовать глухие и распахивающиеся окна, это придаст жесткость любой конструкции веранды, деревянной или кирпичной.

Двустворчатые окна обычно изготавливаются из досок сечением 5 =15 см. Потребуется также брус сечением 5 5 см, и стекла по размеру. Все стройматериалы должны быть хорошо обструганы и высушены.

Первый этап – изготовление короба деревянного окна. Доски с сечением 5 х 15 см обрабатывают, создавая паз в виде буквы Г, чтобы окна закрывались герметично. Глубина паза – 15 мм. Этот паз вытачивается на четырех заготовках (длина 2 равна высоте оконного проема, еще 2 – ширине.

Лучшая высота для подоконников – 600 мм от пола.

Собираем короб окна. Все соединения промазываются столярным клеем. Соединения типа «шип-паз», доски закрепляются самореза-ми, реже- гвоздями.

Короб устанавливают в оконный проем, постоянно замеряя правильность установки уровнем, чтобы избежать перекосов, иначе оконная рама не будет закрываться. Крепится короб на дюбеля или анкеры. Но в последнем случае через несколько лет коробка может оказаться смещена, и ее придется менять.

Жесткость соединения деталей можно увеличить при помощи металлических уголков. Дальнейшие работы проводятся, когда клей высохнет.

Рама по периметру меньше коробки. Чтобы изготовить деревянную раму, потребуется брус 5 х 6 см. С одного угла вдоль заготовки должен получиться паз (глубиной около 60 мм), вдоль поперечного края -шип. Такие соединения (паз-шип) потребуются для каждого бруска и мест соединения с внутренней перегородкой. Также каждый паз должен иметь сквозное отверстие для цилиндрических щитков.

Рама собирается также с применением столярного клея. Щитки, плотно забитые в круглые отверстия, обеспечат жесткость конструкции. Рама крепится к коробке петлями.

После того как рама установлена, ее обрабатывают защитным составом и красят. Потом устанавливают в раму стекла при помощи тонких штапиков. Далее крепится фурнитура.

Чтобы получилась форточка, понадобится в верхней части одной створки окна сделать дополнительную раму из более легких и тонких брусьев (55 см.

КРЫША ВЕРАНДЫ.

Кровля кирпичной пристройки делается из бруса сечением 100 100 мм (или близких размеров). Брусья следует закрепить под углом около 20-30 градусов (это зависит от предусмотренной вами конфигурации кровли). Между балками стоит оставить в среднем 50 см. К бетонному поясу брусья прикрепляются с помощью болтов.

Подготовка крыши для закрепления кровельного материала – это установка обрешетки под кровельное покрытие. Для кровли веранды лучше выбирать легкие современные материалы: битумную черепицу, катепал и т. д.

Обрешетка может производиться как сплошным массивом (если в качестве кровельного материала используется рубероид, металлочерепица» асбоцементный шифер и т. д.), так и отдельными брусками с промежутками между ними. Для материалов рулонного типа обрешетка может быть сплошной или.

Откуда следует начинать обрешетку крыши.

Начинать обрешетку следует от верхней точки крыши веранды, двигаясь вниз. Оптимальный вариант – фронтонный карниз, когда обрешетка выступает за ферму на 20-25 см, оберегая фронтон от дождя и снега.

Как настелить крышу из битумного волнового шифера.

Битумный волновой шифер – частый выбор дачников для крыши веранды. Укладывать его с эстетической точки зрения лучше начинать с задней части крыши – так снизу, от входа, не будет видно стыка листов. Нахлест между первым и вторым рядом шифера должен составлять около 20 см.

Можно ускорить процесс создания обрешетки, если просто закрепить на перекрытиях листы фанеры.

Крыльцо веранды.

Крыльцо на веранду делается тогда, когда цоколь достаточно высок. Крыльцо – важная деталь, влияющая на внешнюю привлекательность вашей веранды и всего загородного дома в целом.

Дизайн крыльца – простор для фантазии строителя. Достаточно сложный вариант, требующий определенной сноровки – бетонное крыльцо, залитое по сложной опалубке. Более простое решение -крыльцо из кирпича. В любом случае, завершенный вид крыльцу придаст отделка: искусственный камень, керамическая плитка и т. д.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЕКОРЕ.

Классическая керамическая плитка, оставшаяся от домашнего ремонта – не лучший выбор для облицовки крыльца. Дело в том, что зимой, с появлением наледи, крыльцо станет скользким. Лучше остановить свой выбор на плитке из керамогранита, имеющей шероховатости. Укладывается плитка на крыльцо следующим образом: крыльцо обмазывается раствором, в который вдавливается плитка.

Также при строительстве крыльца очень важно сделать верхнюю площадку достаточно большой, чтобы, не сходя с нее и не спускаясь на ступеньку ниже, можно было открывать и закрывать дверь. В противном случае неправильно спроектированное крыльцо может стать причиной травм детей и пожилых людей.

Крыльцо лучше проектировать заранее, и место для него заложить еще на этапе заливки фундамента, так крыльцо будет надежно связано с домом.

Кирпичную веранду к моему дачному дому пристраивали профессиональные строители. Крыльцо я решил сделать самостоятельно. Как правильно спроектировать и построить красивое и удобное крыльцо для веранды? тМихаил Рыбин, г. Санкт-Петербург.

Проектировать крыльцо следует сверху вниз, начиная с размеров верхней его площадки. Рассчитывается ее площадь гак: к размеру двери прибавляем тысячу миллиметров. Это минимальный размер верхней площадки вашего крыльца. Но намного больше ее делать также не стоит, иначе крыльцо будет слишком громоздким.

Чаще всего крыльцо на даче делается бетонным, с небольшим изящным навесом. Это оптимальный вариант именно для кирпичной веранды.

КРЫЛЬЦУ ТОЖЕ НУЖЕН ФУНДАМЕНТ.

Разметив участок под крыльцо, вбиваем колышки по его краям и копаем четырехугольную яму. Если крыльцо не было изначально связано с фундаментом, котлован нужен именно для того, чтобы крыльцо было тесно связано со строением. В противном случае после зимних заморозков, когда весной земля оттает, крыльцо может сдвинуться, перекоситься, «отойти» от стены веранды, особенно на пучинистых грунтах.

Глубина котлована равна глубине промерзания грунта. По завершении этой работы следует выровнять стены ямы и насыпать на ее дно слой (7-10 см) щебенки или гравия, утрамбовав. После этого котлован заливается цементным раствором до уровня почвы. Поверхность надо выровнять, воспользовавшись уровнем. Состав раствора – цемент, щебень и песок в пропорции 1:5:3.

Важно учитывать кислотность почвы при выборе цемента. Щелочные почвы оставляют строителю широкий выбор, а вот кислые почвы требуют специального цемента – это может быть, например, сульфатостойкий ССПЦ-500 Д0.

Ждем до полного и равномерного высыхания основания – 5-7 дней, поскольку если верхний слой высохнет быстро, нижний, прилегающий к земле, долго не будет затвердевать. В процессе высыхания важно периодически обрызгивать цемент водой. Еще один вариант – укрыть основание полиэтиленом, который даст возможность цементу высохнуть равномерно, замедлив высыхание верхнего слоя. Через 72-96 часов полиэтилен можно будет снять.

Деревянное крыльцо также требует бетонного фундамента либо углублений под столбы крыльца ниже уровня, на который промерзает грунт. В этом случае столбы перед помещением в ямы оборачиваются несколькими слоями рубероида в качестве тепло- и влагоизоляции. В ямы помещается слой щебня. После установки столбов ямы заливаются бетоном.

После высыхания бетона укладываем 2 слоя теплоизоляции (рубероида) – перпендикулярно друг другу. Деревянные щиты с двух сторон должны повторять форму будущего крыльца в