Строительство Ремонт Инженерные сети Ландшафтный дизайн Строй материалы Архитектура и дизайн Мебель Интерьер

СамоРемонт Ремонт квартиры своими руками. Что ремонтируем? нажмите, чтобы раскрыть. Декор. камень. Декор. штукатурка. Наливной пол. Деревянный пол. Паркетная доска. Мойка и уход. Стиральная машина. Кухонная плита. Газовая
 Энциклопедия по ремонту своими руками

Щитовые бани своими руками. Строительство бани. Наиболее привычным и традиционным материалом для постройки бани всегда считалось дерево. Но такое строительство достаточно дорогое и требует много времени. Если вы хотите построить баню то предлагаем
 Щитовые бани своими руками

Штамп для бетона своими руками видео. Изготовление декоративного штампованного бетона позволяет создавать необычные дорожки, площадки. Преимуществом технологии является нестандартный вид готового покрытия, его надежность и долговечность. Внешне штампованный бетон похож на плитку. Но при изготовлении он требует меньших денежных
 Штамп для бетона своими руками видео

Логин:   
Скачать шаблоны для dle и программы бесплатно скачать на нашем сайте, а ещё фильмы бесплатно бесплатно
Пароль: 


ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 admin        31.07.17

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКАЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА.

Современный домострой - Все о кровле. Секреты мастера.

Общаясь с заказчиками, консультируя, проводя экспертизы, я часто слышу один совет: «Вы бы книжку издали, а то каждый раз что-то объяснять, рисовать и доказывать – с ума можно сойти.

Почему бы и нет (но, конечно, не в смысле – с ума сойти.

Порывшись в интернет– и обычных магазинах, я, к удивлению своему, обнаружил, что книг по кровельным работам немного, да и написаны они мудрено. Даже мне бывало трудно их читать.

Я ничего не имею против серьезных справочников и профессиональных инженерных книг, но думается мне, что прикладное издание по этой теме будет нелишним при индивидуальном строительстве жилья.

А если при написании не отвлекаться на историю кровли, не загромождать книгу неподъемными научными терминами, а опираться на практический опыт, вести повествование в форме беседы с читателем и общаться на простом языке, то вполне может получиться пособие, способное научить возведению кровли своими руками.

Особенно оно подойдет тем, кто дружит с инструментом, имеет какие-то задумки и предпочтения, небольшой бюджет и готов дерзать.

Треть моих заказчиков пытается вникнуть в технологию и специфику кровельного строительства. Они спрашивают, пробуют, что-то предлагают. И при этом еще платят деньги.

Может, это примета времени? Люди хотят быть самостоятельными и практичными? Возможно.

Короче говоря, пусть эта книга будет в помощь всем домашним мастерам.

P.S. В этой книге я специально остановился на вопросе выбора бригад для несамостоятельного монтажа кровли, объединил рабочих в условные группы и дал несколько психологических советов заказчику.

Все иллюстрации я сознательно взял из своих блокнотов с набросками по реальным строительным объектам.

Немного подправив их, сверстал книгу в стиле практических записей с рисунками, сделанными «на коленках.

С помощью таких изображений мне всегда удавалось объяснить заказчику, что такое элементы кровли и как они, дьяволы, монтируются.

Никакой «Архикад» (хотя сам, конечно, его использую) сделать этого не мог.

И если вдруг тебе взгрустнется.

То грусть не значит ничего.

Когда ты знаешь, что под солнцем.

Есть крыша дома твоего.

Давайте договоримся, что эта книга не догма, как говорили К. Маркс и Ф. Энгельс, а руководство к действию.

В ней я попытаюсь в доступной для обычного человека форме изложить технологию устройства кровли и ее элементов, предложу сравнительный обзор материалов, инструментария и т. д.

Это не значит, что я буду описывать процесс возведения крыши как некую сказку, без учета нормативов и допусков, которые невероятно специфичны и доступны только специалисту.

Мне просто хочется перекинуть мостик между профессиональным (читайте – инженерным) подходом к данному вопросу и практическим опытом домашнего мастера.

Я уверен, что многие из нас, читая какой-либо учебник по строительному делу, хотели бы швырнуть его в стену, потому что там «опять какие-то формулы и умные слова». А ведь эти формулы и правила писались не с бухты-барахты. Они и есть тот опыт, про который я говорю. Просто написано это «тем» языком, а мы изложим «этим» (надеюсь, вы понимаете, о чем я.

Если вы захотите сами (с помощью друзей или знакомых) возвести крышу по своему вкусу – пожалуйста, вот вам мои записи.

Если вы не уверены в себе и желаете, чтобы крышу строили специалисты – пожалуйста, для вас есть информация, которая поможет контролировать строительный процесс и вдобавок разобраться в материалах, экономя на услугах по их поиску, закупке, выбраковке, экспедиции (все это не бесплатно, как пишут в объявлениях.

А в конце книги я даю советы по выбору бригад и организаций для вашего строительства.

Ну и если откровенничать дальше, мне так давно хотелось поделиться с кем-нибудь накопленным опытом и знаниями (и рисунками.

Впрочем, перейдем к делу.

Всем известно, что дом состоит из трех важных и взаимосвязанных частей (элементов): фундамента, стен и крыши. Их невозможно исключить или игнорировать.

Вот такая капризная штука – индивидуальное жилье.

От правильно уложенного (исходя из предварительного исследования свойств почвы) фундамента зависят ровность, прочность и высота стен и перекрытий.

Выложенные с учетом проекта и технологии стены и перекрытия являются основой грамотного устройства крыши.

Будем считать, что строители (каменщики и специалисты по фундаментным работам) сделали свое дело добросовестно и качественно. В размерах соблюдены нормы строительной документации (хотя бы допустимо) и т. д.

И вот перед нами основа, которую надо уберечь от капризов погоды, иначе вода, ветер и перепады температур могут быстро нарушить целостность здания.

А мы прекрасно понимаем, что всякие латания дыр арматурой, укрепления периметров швеллерными поясами и прочие авральные работы не гарантируют долгой жизни нашему дому.

Вот почему возведение кровли является хотя и последним, но очень важным этапом в строительстве индивидуального жилья.

Но мы говорим о новостройке, а как быть с домами, где проблемы с крышей появились с годами.

В таком случае уместно подумать о ремонте кровли.

Мы подошли к тому, что существуют два вида кровельных работ – монтаж кровли (крыша с нуля) и кровельный ремонт (здесь и далее мы говорим о деревянном срубе, не касаясь каркаса из металлических балок, швеллеров и пр.

Хотелось бы сразу договориться, что подробно рассматривать кровельный ремонт мы здесь не будем. Причина проста. Появившиеся в период эксплуатации жилья дефекты, течи, снеговые заносы, проблемы с трубами, сорванные сильным ветром карнизы (иногда и крыши) и прочие напасти настолько разнообразны, что для рекомендаций по их ремонту понадобится отдельная книга. Некоторые неполадки незначительны, их легко устранить самому, а есть такие головоломки, для исправления которых лучше пригласить специалистов, чтобы не наломать дров.

Давайте разберемся, какие бывают подводные камни и хитрости в устройстве новой кровли, или крыши с нуля. А заодно и возведем ее.

Подготовка к работе.

Перед тем как начать что-нибудь возводить и монтировать, надо, как подсказывают классики, создать условия и предпосылки для такой деятельности.

В нашем случае нужно подготовить материал, расходные элементы, инструмент и почитать полезную книжку.

И еще не лишним было бы настроиться внутренне и внешне (я о спецодежде.

Нам потребуются транспорт (пока личный), справочник или газета с информацией о кровельных покрытиях, пиломатериалах и прочих нужных вещах.

Это даст нам пищу для размышлений при формировании бюджета. Ведь, как известно, нет денег – нет стульев (в нашем случае крыши.

Будем считать это вступительным словом.

О материале и не только.

Дерево для кровли.

Сруб (деревянная часть кровли или стропильная система.

Дерево для сруба подбирается, как правило, сухое и сравнительно ровное (обычно недорогая сосна.

Но в современных условиях это частенько невыполнимо.

Многочисленные лесопилки не всегда обладают сушильными шкафами и боксами, и, как правило, свежий распил лежит под навесами, открытый всем ветрам.

При выборе леса для кровли надо обращать внимание на правильность укладки досок и брусов на складах и деревоперерабатывающих предприятиях (прокладочные рейки, защита от внешней влаги и т. д.

Также необходимо обращать внимание на качество дерева, его волокон, плотность, отсутствие обширных участков, пораженных личинками жука-короеда, и пр.

Колотые вдоль оси, гнилые, верченые доски непригодны для устройства кровли.

Но будем считать, что выбран достойный, добросовестный поставщик и наступило время отобрать лес для вашей крыши.

Основой всякой кровли является проектный периметр несущих стен (опор). Именно на него, на соответствующую гидроизоляционную подложку (рубероид, рубемаст), укладывается каркасный, базовый периметр – мауэрлат.

Мауэрлат представляет собой брус от 100 х 100 до 200 х 200 мм в поперечном сечении. Можно использовать лес-кругляк, но тогда нам придется потрудиться, очищая его от коры.

Итак, в зависимости от толщины стены и карнизной кирпичной кладки мы выбираем наши опорные брусы (мауэрлат.

Длина брусов определяется замерами периметра несущих стен, длин внутренних опор (плюс 10–20 % на замки и перемычки.

Далее, в зависимости от проекта подбирается материал для стропильной части крыши.

Это, как правило, доски поперечным сечением от 50 х 100 до 70 х 150 мм.

Оптимальным вариантом являются сухие ровные доски 50 х 150 мм.

Длину стропил определяют исходя из длины ската, с учетом выноса за стену. В каждом случае это индивидуальный подбор.

Для обрешетки нам потребуются необрезные (бюджетный вариант) или обрезные доски толщиной от 25 до 30 мм и шириной от 100 до 200 мм.

Оптимальная обрешетка – 25 х 150 мм – сухая, необрезная доска с удаленной корой (удаление этой треклятой коры – работа несложная, но утомительная.

Для карнизной и коньковой обрешетки следует заготовить обрезные доски 25 х 150 мм (края, граждане, должны быть ровными.

После того как мы определились с деревом, необходимо подобрать крепежные элементы.

Это в первую очередь кованые скобы от 250 до 350 мм длиной (некованые, дешевые скобы – деньги на ветер, ибо они не держат углы, а гнутся.

Еще нам понадобятся гвозди 150, 100–120 и 80–90 мм (для обрешетки.

Последние в современном кровельном строительстве уже утратили свое значение и заменяются саморезами по дереву 50–70 мм (в зависимости от обрешетки.

Далее мы будем рассматривать технологию крепления именно саморезами, потому что это надежно и сам процесс ускоряется благодаря применению современных шуруповертов.

Также для крепления различных узлов надо приобрести вязальную проволоку (диаметром не менее 2 мм) и, если уж совсем по правилам, строительные уголки с потайными отверстиями (для удобного крепления деревянных элементов саморезами.

При монтаже гидро– и пароизоляции потребуются скобы (6 х 8 или 6 х 10 мм) для ручного степлера.

Еще нам будут нужны кровельные саморезы (одного цвета с кровлей по шкале RAL) средней длиной 35 мм и головкой 8 мм из расчета 5–7 штук на 1 м 2.

Для конька могут понадобиться саморезы длиной до 70 мм.

Обязательно запасемся отрезными дисками диаметром 125 мм (это оптимально) толщиной не более 1,6 мм (лучше 1,2 мм). Тонкий диск аккуратно режет оцинковку, не рвет ее на перегибах.

Лично я на спор могу таким диском сделать практически идеальный круг (иногда хочется поскромничать.

Тут есть из чего выбрать, но возрастает и риск совершить множество ошибок. Постараемся разобраться, как этого избежать.

Под кровельным материалом мы имеем в виду любое покрытие, способное крепиться на срубе и выполнять свою основную функцию – защищать дом от непогоды.

Мысленно отбросим в сторону камышовые крыши, устаревший рубероид с его жестяными полосками, оцинковку на кляммерных соединениях и даже керамическую плитку в стиле ретро.

Будем реалистами и экономистами.

На сегодняшний день по всем кровельным позициям лидируют металлочерепица и металлопрофиль.

Вслед за ними набирает обороты мягкая, битумная черепица.

Не сброшен со счетов и герой прошлого века – шифер. Его даже красят для товарного вида.

Все эти материалы обладают достоинствами и недостатками. Я постараюсь представить их вам, а вы уж решайте, что подойдет для вашей крыши.

МП представляет собой лист оцинкованного железа, прокатанный на соответствующих станках. В итоге получаются вдоль профилированные листы с одинаковыми волнами различной высоты.

Для кровли индивидуального жилья высота волн варьируется от 10 до 21 мм. Все, что больше 60 мм, – промышленные покрытия (для складов, ангаров и пр.

Практика показала, что оптимальным кровельным материалом для жилого дома является МП с высотой волны 21 мм. Это замечательное сочетание ребер жесткости, ширины (обычно рабочая ширина 1 м), толщины (0,45-0,5 мм) и цены за квадратный метр (ее считают с учетом веса.

Иногда, в случае бюджетного варианта, используют МП с высотой волны 10 мм (прямой – узкая волна вверх.

Для такого профиля шаг обрешетки должен быть не менее 10 см.

МП выпускается в виде оцинкованного листа и листа с лакокрасочным покрытием (ЛКП.

Выбор зависит от вашего бюджета, хотя я бы советовал МП с ЛКП, ибо это дополнительная защита от вредного воздействия атмосферы на кровлю (мы имеем оцинковку + антикоррозию + грунт + краску + лак.

Преимущества МП перед другими покрытиями весьма существенны.

1. Прямой желоб (важен для хорошего стока воды и слабо удерживает снег.

2. Удобный монтаж и подгонка под размеры крыши.

3. Экономия денег.

4. Малый процент отходов.

К тому же такая крыша строгостью линий выгодно подчеркивает общий вид вашего дома.

Еще хотелось бы добавить, что на вальмовых (см. ниже) крышах МП предпочтителен из-за того, что его волны (сечение) не синусоидные, а «плоские». И когда на месте диагонального реза устанавливается конек, то его полки ложатся ровно, без перегибов на эти самые «плоские» волны, тогда как на металлочерепицу или шифер положить конек в этих местах непросто.

Надо быть творческим человеком, чтобы найти оптимальную точку для крепления конька саморезом, чтобы он выглядел ровным по краям. Иногда это бывает невозможно.

Из недостатков хотелось бы отметить следующие.

МП желательно крепить на новый сруб (он не дает заметных изгибов на поверхности крыши). Если положить металлопрофиль на старую обрешетку, то те места, которые «повело», будут заметны на крыше, причем под разными углами зрения по-разному.

Проще говоря, МП не всегда пригоден для замены кровли с эстетической точки зрения.

МЧ также производится на прокатных станках, только по более сложной технологии. Благодаря этому получаются симпатичные листы с имитацией черепичек различной формы. Проспекты и каталоги смотрите в магазинах.

Ассортимент МЧ разнообразен.

• Монтеррей (Супермонтеррей, Монтеррей-люкс) – шестиволновый лист с полезной шириной 1100 мм. Высота профиля 25 мм (бывает и другая). Шаг волны 350 мм. Толщина металла обычно 0,5 мм. Различие видов такой МЧ – в стыковых замках.

• Джокер – пятиволновый лист с полезной шириной 1065 мм. Все остальные параметры аналогичны параметрам Монтеррея, но обычно нижний (карнизный) край не волнистый, а прямой.

• Каскад (Каскад-элит) – пятиволновый лист с полезной шириной 1075 мм. Он отличается прямыми линиями проката и похож на плитку шоколада. В последнее время стал очень модным. Толщина и ЛКП такие же, как и у остальных видов МЧ.

Это основные виды МЧ.

Металлочерепица (и металлопрофиль) выпускается разнообразных оттенков, но обычно наши люди предпочитают следующие цвета: «Шоколад» RAL 8017, «Спелая вишня» RAL 3005, «Зеленый мох» RAL 6005, «Сигнально-синий» RAL 5005 и иногда «Серый» RAL 7004. Бывают и другие цветовые предпочтения – это дело вкуса.

1. Реалистично имитирует натуральную черепицу.

2. Пестрый рисунок (текстура) поверхности МЧ скрывает незначительные дефекты (провалы, выпуклости) обрешетки и может применяться для замены кровли на старых срубах.

1. Дороговизна по сравнению с МП.

2. Большая разница между массой и площадью листа.

3. Менее удобный процесс монтажа.

4. Значительный процент отходов для сложных крыш (вальмовых или крыш с ендовами.

5. Плохая сходимость снега в связи с большим количеством изгибов. В итоге приходится увеличивать наклон скатов или монтировать специальные снегозадержатели или планки (а это дополнительные работа и деньги.

Но несмотря на перечисленные недостатки, МЧ широко используется в устройстве кровли. Крыша из металлочерепицы выглядит красиво и богато, а это, согласитесь, – весомый аргумент. Строим-то не на один день.

Мягкая битумная черепица (МБЧ.

Это тот же «рубемаст» с нанесенным на него рисунком, текстурой, который в отличие от МП и МЧ считается «тихой» кровлей. Это значит, что капли дождя или града не грохочут по крыше.

Подробные характеристики МБЧ указаны в прилагающихся к материалу инструкциях. Эти кровельные покрытия различаются количеством и качеством слоев (в ависимости от производителя), поэтому останавливаться на этом не будем.

Добавим к этому, что монтаж МБЧ относительно несложный. Перед укладкой такой черепицы обрешетку надо покрыть фанерными листами с межлистовым зазором в 5 мм.

Выпускается в виде рулонов с липкой подложкой.

Рассматривать монтаж этого вида кровли мы не будем, поскольку самое главное для него – сруб и фанерные листы поверх обрешетки. Остальное есть в инструкции, прилагаемой к материалу. Она понятна любому читателю.

Это самый распространенный кровельный материал прошлого века, долговечный и относительно недорогой.

Шифер – волнистые асбестоцементные листы профиля 40/150мм (окрашенные – СВ-40 ЕВРО и неокрашенные – СВ-40 серый.

Длина листа может быть от 1,2 до 1,7 м.

2. Тяжесть (необходим прочный сруб с пиломатериалами большего сечения.

4. Трудоемкость монтажа.

5. Устаревший дизайн.

Пока еще шифер используется в кровле, особенно – в промышленной и ЖКХ, но постепенно вытесняется МП, МЧ и МБЧ.

Это листы из гремучей смеси органических волокон, битума, резины и минеральных пигментов.

Они похожи на легкие пластиковые волнистые листы, о которых французские производители рассказывают много хорошего.

Возможно, это кровельный материал будущего, но пока он дорог и неохотно приживается на русских крышах.

Но все меняется. Так что не будем отворачиваться от французских технологий, ведь фирма «Onduline International» выпускает свою продукцию уже 50 лет.

Когда-то, во времена СССР, похожий материал покрывал крыши пунктов приема стеклотары и ларьков. Но это так, к слову.

Закончен краткий обзор кровельного материала, используемого в современном устройстве крыши.

Хочется подвести некоторые итоги.

Если вы – противник шума и не любите, когда капли дождя нежно барабанят по крыше, мешая спать или, допустим, писать стихи, то вам подойдет мягкая битумная черепица или Ондулин.

А если ваш бюджет не может потянуть дорогую МБЧ, то, пожалуйста, у вас есть выбор – шифер.

Всем остальным подойдет МП или МЧ.

Будем считать себя «всеми остальными» и далее рассмотрим устройство кровли с МП– или МЧ-покрытием.

На всякий случай мы коротко коснемся вопроса «тихих» крыш в конце книги, а пока перейдем к перечню необходимого для кровельных работ инструмента.

Несколько советов при покупке кровельных материалов.

На сегодняшний день множество фирм занимается продажей или производством кровельных материалов. Это такой же выгодный бизнес, как организация свадеб и похорон.

Кругом идет строительство – малое и большое, промышленное и жилое.

Наибольшим спросом в устройстве крыш пользуются все те же МП и МЧ.

Немудрено, что именно в этой категории стройматериалов чаще всего встречаются брак или технологические «подделки.

Реже бывают дефекты в шифере и, как правило, они связаны с недостаточным высушиванием материала.

А вот о МП и МЧ надо поговорить подробнее.

У солидных крупных листопрокатных организаций, имеющих современные станки и соответствующее оборудование, процесс производства МП или МЧ проходит под контролем ОТК.

Прокатывая километры материала, станки могут сбиваться, вальцы – стираться, и для того чтобы на выходе не появились растянутые «черепички» или «косой» прокат, существуют специалисты-наладчики. По мере необходимости они настраивают оборудование или даже меняют детали станков.

В небольших организациях чаще всего используются бывшие в употреблении станки или даже вообще давно списанные.

Их, как правило, долго «реанимируют» и настраивают. После чего сразу же запускают в производство. Ведь надо «гнать объемы». Нужно продавать кровлю, пока кто-то другой не продал, ну вы понимаете.

Естественно, такой материал стоит намного дешевле «фирменного». Это главный козырь такого рода «контор.

Частенько в работу пускают металлопрокат из Китая, Тайваня.

Меня всегда это удивляло: российский же металл гонится в Поднебесную, там прокатывается чуть ли не в половину, красится, отвозится обратно и стоит дешевле «родного.

Вскоре я перестал удивляться и понял, что это выгодный бизнес (в ущерб покупателю, конечно.

Впрочем, не будем вдаваться в подробности подобных «бизнесов», а просто определимся, что и как надо смотреть при выборе кровельного материала.

1. Обратившись в магазин типа «Все для кровли», не поленитесь спросить, из какого металла они прокатывают кровлю.

В России не так уж много производителей качественного проката.

Если навскидку, это Новокузнецкий металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижнетагильский металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический комбинат, Северсталь и др.

2. Спросите также, не с дилерами ли вы имеете дело (или у организации есть свои прокатные станки.

Узнайте, где они (станки) находятся, и по возможности посетите это производство. Если цех находится в аренде какого-нибудь бывшего ЖБИ или автоколонны, есть повод призадуматься.

3. Спросите сертификат на металлопрокат.

4. Если умеете обращаться с микрометром, проверьте толщину листа.

Лист без ЛКП должен соответствовать каталожному сечению (0,45/0,5/0,7 мм). С ЛКП лист чуть толще (грунт, лак, краска и пр.

Если вдруг окажется, что толщина вашего листа с ЛКП 0,5 мм и по прайс-листу вы тоже заказываете 0,5 мм, то перед вами наверняка продукция из Китая или еще откуда-нибудь.

Даже на прогиб руками будет заметно, что это не кровля, а фольга. Будьте внимательны.

5. Проверьте рулеткой нижнюю часть листа МЧ (от последней «черепички» до самого края). И слева, и справа расстояния должны быть одинаковыми. В противном случае мы имеем дело с «косым» прокатом: формовка листа не параллельна рулону проката.

Если правильно класть такую МЧ на крышу, то получатся легкоузнаваемые «ступеньки», которые испортят весь вид крыши и будут действовать вам на нервы.

6. Проверьте МП (профнастил). У него брака меньше, поскольку технология его проще и, скажем так, «прямолинейнее». Но иногда можно наблюдать расширение волн по краям. Это не то чтобы критично, но тем не менее говорит о проблемах в настройке прокатных станков.

7. Проверяйте материал при погрузке на наличие потертостей или царапин, вмятин или других видимых дефектов.

8. Сверяйте фактическое наличие заказываемых позиций с выписанной накладной, а то потом на объекте вдруг окажется, что чего-то не хватает. Поверьте, это совсем не веселит душу.

9. Цены на саморезы варьируют от 1,25 до 2,5 рубля, допустим, за 35 мм. При больших объемах это существенно. Вообще саморезы – это лотерея. Редко, конечно, но попадаются такие, у которых при закручивании срываются головки. Поэтому лучше всего «затариваться» у проверенных торговых организаций, хотя и на рынке можно купить добротный крепеж совсем недорого.

Ну и в любом случае, лучше сто раз спросить, чем один раз купить – это «золотое правило» всегда актуально, а уж при «свободных» рыночных отношениях – тем более.

Инструмент для возведения сруба, а впоследствии и кровельного покрытия мы разделим на измерительный и монтажный (демонтажный.

Для правильного возведения сруба (и дальнейшего покрытия) потребуется не менее трех рулеток разной длины и желательно в резиновом корпусе (дольше прослужат, учитывая неизбежные падения и удары). Надо иметь рулетки – 3, 5 и 7,5 м. Иногда используются и 10-метровые.

Уровни для работы потребуются также разной длины, кроме того, они должны быть противоударными. Желательно пользоваться уровнями с фиксированными капсулами, настроенными на заводе.

Прикрученные болтами капсулы с контрольными «пузырьками» часто сбиваются, и если вовремя не обратить на это внимания, можно соорудить «косой сруб» и «заваленные» стропила.

Как правило, на крыше используют короткий (до 80 см) и длинный (до 180 см) уровни.

Обязательно в работе с крышей используется отвес.

Это простой инструмент, но пользы от него бывает больше, чем от уровня. Обычный 60-граммовый отвес с длиной шнура не менее 15 м нам потребуется довольно часто, и поэтому сразу обзаведемся им.

Выравнивающий шнур (шнурка.

Это один из главных измерительных инструментов после рулетки, который позволит выровнять карнизные края и коньковую ось.

Шнурка дает возможность легко проверить плоскость устанавливаемых стропил и иногда быстро проконтролировать диагонали.

Лучше использовать цветной шпагат. Он прочен и бывает в продаже разного цвета.

Хорошо видны на плоскости желтые и оранжевые шнуры, меньше – синие и белые, хуже всего – черный.

Необходим также угольник строительный (не менее 35 см, оптимально – 40–50 см) с большими цифрами для удобства контроля. С этим инструментом надо обращаться не менее осторожно, чем с уровнем.

Также нам потребуются различные маркировочные инструменты (мел, маркеры, карандаши с плоским грифелем.

Монтажный (демонтажный) инструмент.

1. Молотки, не менее двух штук (80-100 г.

2. Пилы «ножовка» (мелкий и крупный зуб.

3. Ножницы по металлу (рычажные, с прямыми режущими гранями.

4. Топоры (плотницкий и добавочный, колун.

5. Стамеска (ширина полотна не менее 20 мм.

6. Ручной степлер (желательно в металлическом корпусе.

7. Нож со съемными лезвиями.

8. Монтировки двойные (гвоздь-лопатка), не менее двух штук.

9. Зубило (с защитной крышкой на ручке.

10. Нелишней может оказаться и обычная кувалда. Если добавить к этому набору плоскогубцы, хуже не будет, рано или поздно где-нибудь пригодятся.

1. Шуруповерты не менее 14В с набором бит под фигурные саморезы и «головок» под кровельные саморезы (8-10 мм.

2. Пила цепная (не менее 1500 Вт.

3. Обрезная (угловая шлифовальная) машинка (оптимально для диска с диаметром 125 мм.

4. Электролобзик (не менее 600 Вт.

5. Перфоратор (не менее 1,8 Дж.

6. Ручная циркулярная пила (не менее 1700 Вт.

7. Удлинитель (сечение провода не менее 1,5 мм) с минимальной длиной 30 метров. Поскольку с розетками иногда бывают проблемы, можно подсоединяться к сети без вилки, но при этом важно соблюдать правила безопасности.

8. Дополнительный удлинитель (не менее 15 м), колодка с розетками.

9. Отбойник (иногда применяется для выравнивания фронтонов) не менее 3,5 Дж с насадкой «лопатка.

Если задаться такой целью, можно сделать сруб одним топором (плюс крепеж) и им же прибить шифер. Это было сделано мной однажды, но, поверьте, после этого я на подобное никогда не подписываюсь. Все же мы в XXI веке живем. Берегите свое здоровье.

Важнейшими приспособлениями для монтажа крыши также являются: выдвижная лестница (не менее 3 м), деревянные козлы, строительные леса. Их высоту и конфигурацию определяем исходя из сложности крыши и размеров несущих стен.

О лесах и лестницах.

Для удобства работы (особенно при подшивке карнизных частей) нам понадобятся строительные леса.

Сейчас в специализированных магазинах продается множество разного вида лесов. Но позвольте, покупать дорогие приспособления для одноразовой работы как-то уж слишком расточительно.

Гораздо проще найти по объявлениям фирму или частника, которые предложат вам леса в аренду. Это обойдется намного дешевле.

Леса бывают стандартные – 1,4 х 2,5 м, высота одной секции 2 м, или «турки» – специализированные многоуровневые конструкции с дополнительными опорами. Встречаются самодельные, сваренные из стальных труб, но они тяжелы и неудобны для нашей работы.

Устанавливать леса надо строго вертикально и на удобном расстоянии от стен. Для этого у них имеются винты с опорами (лапками), которыми регулируется наклон той или иной стороны.

Если нам достались леса по дешевке и без таких винтов, то придется подкладывать под опоры кирпичи и доски. Чтобы последние не лопнули в процессе работы, проложим между «пятками» и нашими подставками металлические пластинки (не тоньше 3 мм.

После установки первой секции монтируем вторую и дальше, до нужной нам высоты.

Обязательно привязываем пару секций (включая последнюю) веревкой к дому (через окно или столбы – как удобнее). Это избавит нас от падения лесов и внезапного полета без парашюта.

Если у нас достаточно деревянного материала, мы можем собрать леса сами. Но это займет много времени, а таскать тяжелые конструкции вокруг дома – не хоровод вокруг елки водить. Это сорванные спины и прочие неприятные последствия.

Лестницы бывают разнообразными: промышленно произведенными и самодельными.

Современные лестницы из оцинкованного профиля или алюминия, которые продают в магазинах, как правило, низкого качества. Этими бы лестницами да по мор. Извините, вырвалось.

Короче, советую мастерить лестницы деревянные, самому и с учетом собственных задач. Уж тут получится прочно.

Нам понадобится обычная (до 4,5 м) лестница и лестница с дополнительной горизонтальной опорой (до 5 м). Стараемся использовать сухие доски и бруски, как и для трапа, ибо нам придется все это переставлять, и не единожды.

При установке лестниц к стенам их так же крепят веревкой для безопасности, как и леса.

Ну вот наконец все закуплено, привезено, разложено и подключено. Что дальше.

Дальше начинается самое интересное.

Такой крышей обычно называют кровельный покров, возведенный по срубу на свежевыложенных несущих стенах (опорах) и перекрытиях, а именно во время строительства нового дома (коттеджа.

Перед тем как приступить к возведению крыши, хотелось бы разобраться, что это за штука, и какими бывают эти самые крыши.

А бывают они, да простят меня инженеры, разные.

Что значит разные.

А то. Разные, и все тут.

Человеческая (инженерная) фантазия поистине безгранична, и порой можно увидеть такое, что забываешь, который сейчас год.

Тем не менее все крыши состоят из классических элементов. Только вот комбинации их бывают непредсказуемы.

Предлагаю забыть о комбинациях – мы же не фантастический роман пишем.

Давайте разберем классику.

Кратко об уклонах скатов.

Перед тем как рассмотреть типы крыш, давайте вспомним об уклоне скатов.

Углы скатной кровли могут быть от 20 до 45 °C.

При определении оптимального угла учитывайте природные условия. Вода должна легко стекать с крыши, а снег не задерживаться. Последний более «агрессивен» для кровли, нежели вода, особенно в районе труб и ендов.

Есть такое старое правило: при крутом уклоне, например 45 °C, снег легко сползает с крыши, а при малом – сдувается ветром. Будем помнить об этом.

Фронтон и щипец – по определению не близнецы-братья, но по сути одно и то же.

Вот почему в этой книжке я везде пишу фронтон. Это слово более распространено.

А по сути, конечно, фронтон (фр. fronton, от лат. frons, frontis – лоб, передняя часть стены) – завершение (обычно треугольное, реже полуциркульное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Такое определение я из Википедии взял для солидности.

Если говорить проще, это те треугольные надстройки над последней, стеновой (фасадной) кладкой, по которым мы будем равнять нашу крышу.

А уж щипец – та же самая, только не отделенная снизу карнизом фасадная надстройка, вот и все.

Так что давайте ограничимся одним словом – фронтон, чтобы не забивать голову терминами. Ведь нам важны суть и понимание, не так ли.

Это уж классика так классика. Ничего лишнего. Все предельно ясно и не предполагает головоломок. Смотрим рисунок – здесь все видно.

Часто используется для покрытия примыкающих к дому гаражей и иных пристроек. Особое внимание уделяется примыканию к стене и уклону (желательно не более 30.

Это тоже классика.

В данном случае на прямоугольном периметре стен возводится крыша с двумя скатами, размер которых определяют ширина и длина периметра. Длину скатов (а также высоту и наклон крыши) нам дает фронтальная кладка.

Если ее нет, мы сами должны определить расстояние до конька, используя ширину дома, или делать четырехскатную крышу, о которой поговорим ниже.

Для определения длины ската надо вспомнить теорему Пифагора – квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.

У нас катетами считаются половина ширины периметра дома и высота от верхней кладки до конька. Гипотенуза – длина ската.

Это классика, но простой такую крышу не назовешь.

Если двускатная крыша определена кирпичной кладкой, включая фронтальную, то в данном случае нам придется самим создавать проект, руководствуясь собственными предпочтениями в высоте чердака.

Также нужно будет определиться с наклонами скатов, то есть найти верхние точки соединения скатов и вычислить длину конька. Но с помощью рулетки и отвеса эта работа вполне выполнима.

На четырехскатной крыше будет много распиловочных работ и вдобавок, если крыть ее МЧ, количество отходов переваливает за 15 % (МП более предпочтителен, так как получаемые обрезки взаимозаменяемы.

Зато смотрится такая крыша шикарно и на фронтальной кладке мы экономим.

Мансардная крыша (с ломаными скатами.

Такие типы крыш применяются чаще всего тогда, когда застройщик хочет увеличить чердачный объем. Частенько это делается для устройства на чердаке комнаты.

Мансардная крыша может быть двускатной (чаще всего) и четырехскатной (редко.

Это тоже сложная конструкция. Ее особенность заключается в том, что при изготовлении сруба мы заодно устраиваем П-образные опоры внутри чердачного объема. Верхние ребра этих опор и являются местом перелома крыши.

Высоту опор определяем по вкусу, но если хотим сделать полноценную комнату, то ориентируемся на стандарты (от 2,5 м и выше.

Кроют такие крыши начиная с верхних скатов и переходя на нижние (боковые.

Угол нижних скатов довольно крутой, отсюда и сложность монтажа кровли, которую подсовывают под выступ кровельного материала верхнего ската (5 см). Это хорошо делать со строительных лесов с дополнительной выдвижной лестницей.

Крыша многощипцовая (с ендовами.

Поскольку ендовы (см. «Другие элементы крыши») являются стыком между двумя скатами, резонно предположить, что такая крыша будет состоять из нескольких скатов, которые врезаются друг в друга.

Например, дом имеет L-, П– либо Т-образный периметр или же мы вообще задумали крестообразный.

В первом случае мы имеем одну ендову, во втором – две, в третьем – тоже две, а в четвертом – все четыре.

Я перечислил не все формы периметров, но суть нашего разговора не меняется – все это крыши с ендовами.

Далее мы будем рассматривать технологию устройства двускатной крыши, ибо это основа основ, на базе которой можно возводить любую из вышеперечисленных сложных крыш.

Иногда я спрашиваю у знакомых: «Что самое важное в работе кровельщика.

Ответы, как правило, однотипные: «Большие площади, платежеспособный клиент, несложная крыша…» и тому подобное.

«Чушь собачья!» – хочется ответить, но тут же вспоминаешь, что люди понятия не имеют, каково это – работать на крыше.

А это не сахар, поверьте мне: высотные работы на трапах со страховкой, пользование «болгаркой» и электролобзиком на ветру (окалина, опилки), оцинковка, подобная самурайскому мечу, доски с занозами, как из фильмов ужасов, и многое-многое другое.

Все это подводит нас к такой важной штуке, как техника безопасности (ТБ.

Граждане, главное в работе кровельщика – именно она, родимая ТБ.

Работать надо в перчатках, пользоваться очками, иметь нормальный монтажный пояс, удобную крепкую обувь.

Обязательно нужно крепить подъемные устройства (лестницы, леса, козлы и пр.) за стены и другие надежные опоры.

Надо быть внимательным и не геройствовать на коньках и фронтонах. И никакого алкоголя на крыше.

Есть много книг по ТБ. Хотя бы бегло почитайте

(голосов:)
Похожие статьи

Читать книгу Все о кровле
Читать книгу Все о кровле. Секреты мастера - Эдуард Беспяткин - Страница 1. Общаясь с...
 03.07.17

Расчет профнастила (профлиста) и саморезов на крышу
Расчет профнастила (профлиста) и саморезов на крышу. Результат расчета выводится в режиме онлайн...
 26.09.16

Расчет параметров четырехскатной крыши
Расчет параметров четырехскатной крыши. Калькулятор расcчитывает длину стропил, высоту и площадь...
 19.09.16

Расчет металлочерепицы на крышу – оптимизация расходов
Расчет металлочерепицы на крышу – оптимизация расходов. Кровельные работы включают в себя не...
 19.09.16

Урок 14
Урок 14. Монтаж и пошаговая установка конька на крышу дома своими руками. Красивое, сказочное...
 20.03.17
Комментарии

Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть. Ремонт крыши дома,...
 admin        11.08.17

Этапы косметического ремонта
Этапы косметического ремонта. Наклеивание обоев. Покраска потолка. ...
 admin        11.08.17
Copyright © 2017 www.tais-radio.ru