Пример самостоятельного устройства монолитного бетонного септика

Пример самостоятельного устройства монолитного бетонного септика.

Как определиться с нужным объемом.

Размер септика определяется соответственно суточному объему стоков увеличенному троекратно. Причем расчет берется с ориентацией на максимально возможное водопотребление. В конструкциях с несколькими камерами такой расчет ведется для первой емкости и уже по ее размерам определяются с остальными камерами. При желании размер септика можно сделать больше требуемого. Это позволит увеличить время его службы до момента очистки. Форма бетонного септика должна быть прямоугольной. Это обеспечит максимальное очищение стоков.

Обратите внимание. Делая вычисления размера септика, следует учитывать толщину стенок конструкции.

Различные варианты конструкции и их различия.

Монолитные бетонные септики для дачи состоят из камер, по количеству которых делятся на.

Однокамерные . Поступая в емкость, твердые фракции канализационных стоков оседают на дно. Там они, разлагаясь при помощи бактерий, образуют осадок. Легкие вещества отводятся в фильтрационный колодец или поле.

Двухкамерные . Попав самотеком в первую камеру стоки, разделяются на тяжелые фракции, выпадающие в осадок и более легкие, переливающиеся вместе с жидкими отходами в следующую камеру. Там они проходят дополнительную очистку и сбрасываются в фильтрационную систему.

. Первая камера такого септика занимает шестую часть всего сооружения. В ней оседают твердые и нерастворимые отходы. Для второй камеры отводится половина всей конструкции. Для ускорения «работы» бактерий в отсек при помощи компрессора нагнетается воздух. Включение компрессора осуществляется по заданной программе при помощи таймера. Осветленные стоки попадают в последнюю камеру, где происходит заключительная аэрация. В нее устанавливается дренажный насос производящий регулярный сброс жидкости в дренажную систему. Чтобы было понятнее схема бетонного септика состоящего из трех камер представлена ниже.

Нагнетаемый при помощи компрессора воздух ускоряет работу бактерий, что способствует лучшему очищению стоков.

Определяем местоположение будущего отстойника.

Выбирая местоположение септика, следует учитывать, что он должен быть удален от домостроения не менее чем на 4 метра. Нецелесообразен и трубопровод большой длины. Чем он длиннее, тем вероятнее засорение труб. В таком случае придется устанавливать промежуточные колодцы. Также необходимы они и в местах изгиба трубопровода.

При обустройстве септика необходимо учитывать санитарные правила и нормы для подобных конструкций.

Важно! Выбирая место для установки септика необходимо учитывать направление течения грунтовых вод.

Если местность неровная желательно чтобы септик располагался ниже строения. Фильтрационное поле необходимо сооружать, удалившись метров на 5 от фундамента, метров на 50 от источника водоснабжения и не менее чем на 30 метров от водохранилища.

Пошаговое руководство для строительства.

Сделав необходимые вычисления и определившись с размерами и местоположением конструкции, начинаем строить бетонный септик своими руками. Рассмотрим пример возведения двухкамерного сооружения.

Первый этап – земляные работы.

Самостоятельное устройство бетонного септика начинается с земляных работ. Они производятся либо вручную, либо при помощи техники. Во втором варианте процесс пройдет быстрее, особенно на тяжелом грунте, но придется обеспечить подъезд транспорта.

При рытье котлована учтите, что для негерметичной конструкции его дно должно состоять из пород имеющих хорошую пропускную способность. В противном случае потребуется произвести повторный расчет с учетом большей глубины.

Стенки вырытого котлована должны быть предельно ровными. От этого зависит прочность конструкции. На этом этапе необходимо вырыть траншеи от дома до септика и от септика к дренажной системе. Проложить трубы и засыпать. Глубина их укладки должна быть достаточной, чтобы система не промерзала. Иначе придется позаботиться об утеплении трубопровода.

Прокладку труб в траншеи необходимо осуществить до момента заливки стен.

Укрепление арматуры и возведение опалубки.

Во избежание попадания неочищенных стоков в грунт стены котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Его край должен выступать выше стен ямы.

Для недопущения проникновения неочищенных стоков в почву по периметру котлована укладывается гидроизоляционный материал.

Далее крепится арматура. Для нее используют специальные прутья или длинные металлические изделия цилиндрической формы, имеющие достаточную прочность на изгиб. Для герметичной емкости дно котлована засыпается сантиметров на 20 песком, утрамбовывается и заливается бетоном. После чего необходимо дать ему застыть пару дней.

Применение арматуры увеличивает прочность стенок и долговечность септика.

Производительность негерметичного септика можно увеличить, проделав в дне котлована шурфы цилиндрической формы. Затем прикрыть их мелкоячеистой сеткой и присыпать гравием.

Опалубка для септика сооружается из подручного материала. Подойдут любые дюймовые доски или листы OSB.

При недостаточном количестве материала можно возводить скользящую опалубку. То есть установить доски для возведения половины септика, а после затвердения бетона снять и использовать для заливки оставшейся части конструкции.

Чтобы сделать камеры раздельными необходимо вставить двухстороннюю опалубку. На этом же этапе вырезается отверстие и крепится труба.

Для перегородки септика устанавливается двухсторонняя опалубка, в которую вставляется труба для перелива. Продольные брусья из деревянного массива внутри опалубки укрепят ее стены и не позволят конструкции развалиться под действием бетонной массы.

Бетонирование стен монолитного септика.

Установив и закрепив опалубку, приступают к замешиванию бетона. Соотношение песка к цементу в нашем случае 1:3. В качестве заполнителя используется мелкофракционный щебень. Если замес производится вручную раствор готовиться порциями и заливается. Необходимо следить, чтобы в стенках септика не образовывались пустоты. Это снижает прочность конструкции.

Опалубка снимается только после полного застывания бетона.

После выполнения работ нужно выждать пару недель до полного застывания раствора. Только после этого можно снимать опалубку. Внутренняя гидроизоляция бетонного септика не производится ввиду того, что под действием влаги прочность бетона усиливается. Главное чтобы в стенах конструкции не было трещин.

Монтаж перекрытия и вентиляции.

Сверху на септик из бетона укладываются металлические уголки, а поверх них перекрытие из плоского шифера или досок. На этом этапе производится вставка в бетонный септик вентиляционной трубы.

Установка металлических уголков придаст перекрытию дополнительную прочность.

Сооружая перекрытие, не забудьте вставить вентиляционную трубу. Она должна возвышаться над септиком не менее чем на 2 метра.

Также оставляется отверстие для возможности очистки септика. Получившийся лаз ограждается досками, установленными на ребро. Верх конструкции армируется подручным материалом и заливается раствором.

Для прочности конструкции обязательно используйте арматуру, заливая перекрытие септика бетоном.

После застывания бетона на контрольный люк устанавливается короб из уголков. Стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Перекрытие септика засыпается керамзитом и землей, а люк закрывается рубероидом.

Из металлических уголков делается каркас для контрольного люка.

Контрольный люк по периметру закладывается кирпичом, а сверху укрывается доской.