Стены из кирпича и бетона своими руками

Стены из кирпича и бетона своими руками.

Стены бывают: кирпичные (из обыкновенного, силикатного и так называемого эффективного кирпича); монолитные (из легких бетонов); мелкоблочные (из мелких легкобетонных блоков, самана); рубленые и брусчатые (из бревен или бруса); панельные (щитовые) и каркасные (с внутренним утеплителем и двухсторонней обшивкой). Именно в таком порядке и начнем разбирать их конструктивные особенности.

Кирпичные стены.

Самый распространенный кирпич это обыкновенный глиняный красный. Годится и белый силикатный. Правда, его нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов. Для облицовки стен используют лицевой (желтый) кирпич.

Все кирпичи выпускаются либо полнотелыми, либо пустотелыми (эффективными), то есть с круглыми или прямоугольными сквозными отверстиями. Кстати, такие кирпичи обладают лучшими теплотехническими показателями. 250x120x65 мм или 250x120x88 мм. Широкие его грани называются соответственно верхней и нижней постелью, длинная боковая грань ложком, короткая тычком. Ряд кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены тычковым.

Наружные ряды кладки называются верстой, внутренние (скрытые) забуткой. На забутку используют кирпичи со сколами и далее бой (половняк). В магазине вам могут предложить и керамический камень. Это, по сути, тот же кирпич, но большего размера 250x120x138 мм. Его выпускают только пустотелым.

Для работы по кладке стен понадобятся различные инструменты. Самые необходимые из них кельма, комбинированный молоток-кирочка, растворная лопата-совок и расшивка. Кельмой разравнивают раствор, заполняют вертикальные швы и снимают излишки раствора с внешней стороны кладки. Молотком-кирочкой рубят и притесывают кирпич, подравнивают уложенные кирпичи. Лопатой-совком подают раствор.

Расшивкой заглаживают (расшивают) шов кладки. Кроме того, будут нужны: рулетка, складной метр, правило (отфугованная рейка или металлический уголок), отвес и уровень (для проверки вертикальности и горизонтальности). Неплохо также иметь деревянный угольник (для контроля углов), рейку-порядовку с делениями по 75 мм (для разметки и корректировки рядов кладки), шнур-причалку (для проверки прямолинейности кладки ряда одной толщины). Наружные стены домов делают толщиной в один, полтора, два с половиной и более кирпича. Это зависит от климата.

Прочность стены достигается перевязкой швов кладки однорядной или многорядной. При однорядной системе, как правило, последовательно чередуются ложковые и тычковые ряды кладки либо комбинации из них (рис.1). Правда, такой способ требует более высокой квалификации каменщика, и к тому же на углы дома нужно заготовить много трехчетвертных кирпичей.

Многорядная перевязка значительно проще. Здесь на один тычковый ряд приходится три-пять ложковых (рис.2). класть которые легче и быстрее. К тому же рисунок швов выглядит как дополнительный элемент украшения. Декоративность можно еще более усилить, если кладку лицевых поверхностей стен делать по трех-пятирядной системе и со сквозными вертикальными швами (рис.3.

Тогда на наружную версту лучше брать лицевой (желтый) или отборный красный кирпич. Если для ложковых и тычковых рядов использовать кирпичи разного цвета, получится полосатая стена. Впрочем, об узорах мы поговорим позже. А сейчас вернемся к технологии строительных работ.

Толщина швов при любой системе перевязки должна быть около 10 мм. Через каждые 2 3 ряда проверяют горизонтальность кладки и при необходимости корректируют ее, уменьшая или увеличивая толщину шва, но не резко, а равномерно распределяя раствор на несколько рядов. Швы надо заполнять полностью и, пока раствор не высох, расшивать их, придав им выпуклую, вогнутую или треугольную форму. Если стену предполагается штукатурить, то швы оставляют пустыми примерно на глубину 1 см (у строителеи это называется вести кладку впус-тошовку). Начинают работу всегда от угла дома с тычкового ряда лицевой версты.

На (рис.4) показаны порядовки кладки толщиной в 1,5 кирпича простенков, углов, а также устройство четвертей проемов при многорядной системе перевязки. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по две деревянные пробки размером в полкирпича. Их нужно обернуть одним слоем рубероида. Коробки перед установкой в проем также изолируют рубероидом.

Разрез готовой кирпичной стены показан на (рис.5). Однако стены сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (то есть в 1,5 кирпича) экономически невыгодны. Во-первых, из-за того, что получается слишком большой расход строительных материалов, а во-вторых, тяжелые стены требуют соответственно и массивных фундаментов, что еще более увеличивает расход кирпича, цемента и т. д. Что в таком случае надо делать? Есть два варианта.

Первый использовать эффективный (пустотный) кирпич.

Второй строить из обыкновенного полнотелого кирпича, применяя облегченную кладку. Какие же конструкции ее можно предложить.

1. Стены, в толще которых сделаны воздушные промежутки шириной 4 6 см.

2. Стены, облицованные изнутри плитным утеплителем.

3. Стены с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича и поперечными стенками (так называемая колодцевая кладка.

4. Стены с засыпкой и горизонтальными диафрагмами.

Все перечисленные конструкции существенно экономят кирпич и, несмотря на меньшую толщину кладки, сохраняют хорошие теплотехнические показатели. Судите сами. При температуре наружного воздуха 30 толщина стены с воздушным промежутком будет 54 56 см, стены с внутренним утеплением 25 38 см, а стены колодцевой кладки с различными засыпками 51 58 см.

Толщина стены сплошной кладки из эффективного кирпича при той же температуре равна 51 см. Как видите, наибольший выигрыш дает колодцевая кладка и кладка с внутренним утеплением. Если же учесть еще и то, что меньший вес стен позволяет делать более легкие фундаменты, экономия становится довольно существенной. Однако имейте в виду: подобные конструкции требуют очень аккуратного исполнения работ и особенно тщательной перевязки швов.

В некоторых случаях горизонтальные швы нужно будет армировать стальной сеткой из тонкой проволоки. В кладке с воздушным промежутком, а также с внутренним утеплением можно использовать эффективный кирпич он не только улучшит теплоизоляционные свойства стены, но и облегчит ее. Давайте подробнее разберем эти экономичные конструкции.

-Стена с воздушным промежутком состоит из наружного ряда толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива толщиной в один или полтора кирпича. (рис.6.

Такая стена рассчитана на температуру наружного воздуха от 20 до 30 (при использовании эффективного кирпича допустимые температуры будут 30 40 ). Через каждые 4 6 рядов обе кладки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи можно заменить на армирование стальными прутками диаметром 6 8 мм с шагом 50 см.Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть. И еще. Они не должны доходить до наружных граней стены на 4 6 см.

-Стены с плитным утеплителем делают так. (рис.7) .К обычной сплошной кладке с помощью растворных маяков (при этом образуется воздушный зазор в 2 4 см) крепят теплоизоляционные плиты. Возможен и другой способ деревянные рейки прибивают к пробкам, установленным в швах кладки, затем на них набивают утеплитель (арболит, фибролит, жесткие минерало-ватные плиты или плиты из легкого бетона, а также других материалов неорганического происхождения). Для районов, где зимняя температура 30 , стену кладут в полтора кирпича и утепляют фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, а при использовании эффективного кирпича толщина кладки может быть 25 см (то есть в один кирпич.

-Стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном имеют следующую конструкцию (рис.8) .Поперечные стенки устраивают через три кирпича по длине. Наружные углы выложены тычковым рядом. Засыпку мелким шлаком, керамзитом или другими легкими заполнителями делают по мере возведения стены слоями по 10 15 см (тщательно трамбуя каждый слой). Через 2 3 слоя засыпку поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. Вместо перечисленных заполнителей можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в пропорции примерно 1:4:1. Завершать колодцевую кладку нужно 3 4 рядами сплошной кладки, предварительно армировав металлической сеткой последний ряд с засыпкой.

-Наконец, последняя конструкция облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами (рис.9) .Она состоит из двух стенок, выложенных в полкирпича, и с утеплителем между ними. Стенки связывают тычковыми рядами (диафрагмами) через каждые 3 5 рядов. Утеплитель используют тот же, что и в колодцевой кладке. Толщину кирпичных стен различной конструкции (в зависимости от температуры наружного воздуха) вы узнаете из Таблицы 2 Внутренние несущие стены должны быть толщиной не менее 25 см. Перегородки обычно делают в полкирпича (120 мм) или даже в четверть (65 мм то есть на ребро ). Если перегородка или простенок толщиной 65 мм имеет длину более 1,5 м, то кладку следует армировать стальной проволокой через 2 3 ряда.

Обычно подобные перегородки ставят в санузлах и ванных комнатах, а потом их штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2 по металлической сетке или проволоке, натянутой по мелким гвоздям, забитым в швы кладки. Сплошные наружные и внутренние стены толщиной в один кирпич и облегченные стены любой конструкции возводят на растворе марки М25. Для перегородок и наружных стен сплошной кладки толщиной 38 см и более применяют раствор марки М10.

Легкобетонные стены.

(рис.10). Их можно сделать монолитными и мелкоблочными. Доступность и невысокая стоимость исходных материалов, несложная технология плюс хорошие эксплуатационные качества (они почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но легче их, менее теплопроводны и на 40 60% дешевле) снискали им заслуженную популярность у индивидуальных застройщиков. Материалом для монолитной стены из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетон.

Но какой бы монолит вы ни выбрали, обязательно нужно будет снаружи оштукатурить его или облицевать кирпичом. Если на стены опираются балки, то под них необходимо подложить обрезки досок длиной 50 60 см и толщиной 20 30 мм. Устанавливая дверные и оконные коробки, не забывайте над ними оставлять зазор около 2 см для осадки стен, а сами коробки обернуть одним-двумя слоями рубероида.

Качество монолитных стен во многом зависит от того, насколько добротно изготовлена опалубка, как она крепилась и переставлялась в процессе бетонирования.

Делают ее на всю стену или (что лучше) на весь периметр. (рис.11). Хорошо оструганные доски толщиной 30 50 мм плотно пригоняют друг к другу и соединяют брусками-стойками сечением 80Х 80 мм через 1 1,5 м в щиты длиной 2 4 м и высотой 50 80 см. Чтобы их не распирало, внизу ставятся металлические стяжки с резьбовым креплением болтами по концам (после снятия опалубки стяжки выбивают), а наверху стойки фиксируют деревянными накладками с вырезами либо такими же стяжками.

Бетон заливают слоями по 15 25 см. Каждый слой сначала штыкуют металлическим прутом (особенно тщательно у щитов), а затем трамбуют деревянной трамбовкой. Снять и переставить опалубку можно через три дня. Все это время бетон должен быть накрыт рубероидом. Вместо деревянных щитов иногда используют кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. Для лучшего сцепления ее с бетоном через 4 6 рядов по высоте и через 2 3 кирпича по длине в толщу стены выпускают тычки кирпичей.

Легкий бетон чаще всего готовят из цемента МЗОО и каменноугольного шлака. Состав его (в объемных частях) для наружных и внутренних стен 1:10, для перегородок 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на 2 части.

Шлак желательно просеять и разделить на две фракции: крупную с зернами размером 6 40 мм и мелкую до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции, отмеренные в нужном объеме, перемешивают между собой и с цементом, вливают воду и еще раз пере мешивают до однородного состояния, затем приступают к заливке стен. Приготовленный бетон должен быть использован в течение часа.

Пластичность (подвижность) бетонной массы можно повысить, добавив 1 2 части извести-пушонки. При наружной температуре воздуха 30 толщину стен из монолитного шлакобетона нужно делать 55 60 см, при 10 35 40 см. Вместо шлака можно использовать керамзит или пемзу. Эти наполнители не только улучшают теплозащитные свойства стен, но и снижают их вес.

Толщина (при тех же температурах) может быть уменьшена на 5 10 см. Весьма экономичен и ничуть не хуже по теплотехническим показателям опилкобетон. Готовят его из цемента марки не ниже МЗОО, извести, песка и сухих опилок. Состав смеси (по объему) 1:1:2:6. Опилки перед употреблением нужно выдержать на открытом воздухе примерно сезон.

Если для работ будет использован цемент М400, то количество опилок можно увеличить до 8 частей, а извести на 1 2 части (это облегчит укладку раствора). Сначала тщательно перемешивают цемент с песком и известь с опилками. Потом обе фракции соединяют, еще раз хорошо перемешивают и постепенно добавляют воду. Раствор должен получиться однородным и без излишка воды.

Технология возведения стен точно такая лее, как и со шлакобетоном. Не забывайте укрывать их от дождя и солнца рубероидом. Штукатурить стены можно сразу, как только снята опалубка. А устанавливать перекрытия следует не раньше чем через две недели после окончания бетонирования.

И все-таки многие застройщики отдают предпочтение мелким легкобетонным блокам либо промышленного изготовления, либо сделанным собственными руками непосредственно на строительной площадке.

Материалами для них служат знакомые вам по монолиту каменноугольный шлак, керамзит и древесные опилки. (рис.12) .Кладку блоков ведут на тех же растворах, что и кирпичную. Стены такого дома лучше всего оштукатурить с наружной стороны цементнопесчаным раствором. Можно их и облицевать кирпичом с воздушным промежутком (или без него). Однако тут обязательно нужно будет сделать металлические связи между кирпичной облицовкой и основной стеной через каждые 4 6 рядов кладки (рис.13) .С внутренней стороны стены либо штукатурят, либо отделывают листами сухой штукатурки. Для крепления оконных и дверных коробок по краям проемов закладывают деревянные пробки.

И, наконец, еще одни стены из саманных блоков. Этот строительный материал (а речь идет о кирпиче-сырце) известен исстари особенно в южных регионах страны, где сухой климат и достаточное количество исходного сырья. Саман готовят из глины, песка и волокнистых органических добавок (соломы, мха, сухой травы и т. п.

Размеры блоков делают разными (например, 390x190x120 мм). Глину нужно готовить с осени: очистить от камней, перелопатить, смочить водой и уложить в небольшие кучи, чтобы за зиму она хорошо промерзла и разрыхлилась это улучшит ее качество. Предпочтительнее использовать жирную глину, так как из нее получается более прочный саман. На 3 части глины, в зависимости от ее жирности, берут от 1 до 3 частей песка. Если глина очень тощая (суглинок), песок можно не добавлять совсем.

К изготовлению блоков приступают весной. Сначала тщательно перемешивают глину с песком, затем вливают леные) волокнистые добавки. Готовая масса должна получиться однородной и довольно густой консистенции. На ведро глины с песком требуется примерно 1,5 кг сухих волокнистых добавок.

Саман выдерживают 1 2 суток, затем перемешивают еще раз, при необходимости добавляя воду, и плотно набивают им формы. Излишки срезают ровной доской и снимают формы. Через 3 дня блоки поворачивают на ребро и сушат еще неделю под навесом. Потом их складывают в штабеля для дальнейшей сушки, оставляя между блоками небольшие зазоры для вентиляции. Вести кладку из блоков можно не ранее чем через две недели (лучше через месяц.

Правильно сделанный саманный блок не раскалывается при падении на твердое основание с высоты человеческого роста. Стены из кирпича-сырца штукатурят глинянопесчаным раствором и белят. Свес крыш у таких домов должен быть не менее 60 см.

Материалы по теме раздела: "Строим дом своими руками.

В квартире зеркал должно быть не меньше, чем обитателей; каждое из них.