Чем я руководствовался при строительстве бани

Чем я руководствовался при строительстве бани.

Строительство бани — ответственный этап любого сельского жителя. Селянин без бани, что музыкант без инструмента! Чтобы баня пиносила радость, необходимо придерживаться основных правил при строительстве, дополнительные методы обустройства, выбор материалов и аксессуаров — это дело вкуса, главное все же концепция.

Итак, задача бани, прежде всего — санитарно-гигиенические функции, вывести шлаки из организма через кожу. Для этого мы стремимся максимально прогреть и размять тело, увеличить тем самым приток крови ко всем органам, и прогнать ее по самым мелким капилярам, которые с возрастом «забиваются» и отмирают. Если правильно пользоваться русской баней, то она решает этот вопрос гораздо успешнее, чем сауна. И русская баня, и сауна — это шоковое воздействие на организм. Поэтому прогрев желательно осуществлять в условиях максимально приближенных к естественным. Обычная влажность на улице — от 40 до 70%, иногда больше. Влажность воздуха в сауне — 3-8%. Влажность воздуха в русской бане — около 60%. Есть о чем задуматься! Температура воздуха в русской бане 55-70 градусов — это почти в два раза ниже, чем в сауне. Теплопроводность влажного воздуха намного выше, чем сухого, поэтому в русской бане более глубокий прогрев достигается в менее агрессивных условиях (реакция организма на тепловую агрессию среды — спазм сосудов и учащенное сердцебиение). В сочетании с массажным воздействием веником оздоровительный эффект просто несопоставим.

Я выбираю тип оздоровительного сооружения — БАНЯ.

Но какую же конструкцию и планировку выбрать? Проектов очень много, даже для самого искушенного любителя попариться. Я исхожу из того, что семья 4 человека, ну, может быть позову друзей (не очень много), поэтому габариты буду выбирать оптимальные. Помещения в бане думаю надо сделать независимые, т.е. отсекаемые дверями. Любая комбинация (я имею ввиду объединение помещений) добовляет дискомфорт и непрактичность. Избыток мне тоже ни к чему, например бассейн в бане. Зимой могу прыгнуть в снег, а летом можно и в басейн, но рядом с баней. Представьте, парная и моечная объеденены, подняв температуру и приготовив пар для согрева тела, нужно будет после этой операции принудительно охлаждать. Другой вариант — моечная и комната одыха, вы плещите водой во все стороны, влажность здесь высокая, ваша одежда и белье увлажняются, опять переодеваться здесь неудобно, нет сухого стульчика посидеть, сухого коврика постоять и т.д. Еще в большей степени эти неудобства сказываются на детях. Так что для себя я сделал вывод.

Необходимый минимум: это парная, моечная, комната отдыха и предбанник или я его назову дровник, дальше будет понятно почему.

Сердце бани — печь. Перелистав достаточно литературы, можно было выбрать любую на вкус… «Холодная печь» — сложена из кирпича, обычно габариты ее значительные, отсек для водяного котла, отсек для камней (каменка), температура стенок печи 40-50 градусов, в каменке естественно в 10 раз выше. Для того чтобы протопить баню и поднять температуру до комфортного уровня, нужно много времени, особенно в зимние месяцы. Поцесс медленный, долгий, но кайф вы получите необыкновенный, поскольку каждый сантиметр поверхности сооружения прогревается основательно и держится дольше благодаря аккумуляции тепла в кирпиче самой печи. «Горячая печь» — может быть сложена из кирпича, а может и сварена из листового железа. Температура стенок 100-200 градусов, тепло от стенок передается окружающему воздуху помещения, эффект прогрева достигается быстрей, а количество топлива — меньше. Для аккумуляции тепла и создания пара используют также каменки, в железном варианте — карманы для камня либо камни ложат непосредственно на печь с искусственными ограничителями (чтобы не падали с краев печи.

По виду топлива, печи различаются на 3 основных класса: электрические, на жидком (мазут, нефть, саляра и все что горит, например, спирт), газообразном топливе и твердом (дрова, торф, уголь). Чтобы не иметь хлопот с мусором, выбирайте электрический вариант, счетчик вам покажет сколько будет стоить помывка! С жидким топливом на практике мало кто заморачивается, но я знаю человека у которого вариант на саляре работает. Самым распространенным методом, и к стати сказать, здоровым в прямом и переносном смысле, остается топка дровами. Поскольку у русских любое дело — это процесс, не важно охота, рыбалка или баня, нет ничего приятнее сначала размять тело на свежем воздухе колкой дров! Затем второй этап, топка бани, кроме непосредственного действа накладываются и другие приятные мелочи, замечательная компания, чуть-чуть винца, шашлычок… Часика через 2-3 вступает третий этап — помывка, и четвертый — все что связано с отдыхом, но это уже другая тема.

Я выбираю печь «горячую, постоянного нагрева», метод топки — дрова, как самый оптимальный для здоровья и бюджета.

Выбираем породы дерева, которые наиболее подходят для строительства бани.

Характеристики пород: — Липа – светлое дерево, легко обрабатывается, имеет превосходные свойства, не выделяет смолы. При нагревании выделяет ароматный запах липового меда. — Осина – бывает различных цветовых оттенков. Без смолы, обладает высокой сопротивляемостью влаге и приятным ароматом. Исключительно хорошо подходит для оборудования парной. — Ель – светлое дерево, используемое для стен и потолка. У дерева здоровые сучки и нейтральный запах, незначительное выделение смолы. — Кедр – ароматное и красивое многоцветное ценное дерево. Без сучков и смолы. Подходит для стен и потолка. — Сосна – ароматное дерево, богатое сучками и смолой. Поверхность гладкая и красивая, со временем принимает благородный вид. Исключительно хорошо подходит для стен и потолка. — Абачи – очень мягкое дерево без смолы и сучков. Часто используется в оборудовании сауны. — Мазонит – прессованная древесная стружка для невидимых частей стены и потолка. Экономичный и экологически приемлемый материал.

У хвойных, несколько недостатков. Это не только выпоты смолы и наличие сучков. Можно найти хвойную древесину без сучков и с удаленной смолой. Дело в том, что хвойные деревья энергоположительны, они стимулируют, тонизируют. Это хорошо знают аромотерапевты. Но это не то, что нужно для бани. Баня должна снимать напряжение, это особенно важно в стрессовом состоянии, в котором оказывается человек в парной (часто незаметно для себя). Для этого нужны породы деревьев, которые энергоотрицательны (отбирают энергию) или нейтральны. Такими являются лиственные породы — липа, осина, абаш (иногда его называют абаши, абах, апах или даже апачи). Свойства осины в этом смысле максимально выражены. Например, традиция строительства колодцев из осины связана с тем, что энергообмен осины не дает развиваться бактериям, и вода в таких колодцах всегда чище. Между прочим, правильно подобранная осина не уступает абашу практически по всем качествам, включая знаменитую теплопроводность.

Материалы: для стен я выбрал брус, внутри обшиваю вагонкой из осины.

Ну все, определился, строю свою здравницу! Проект я набрасал такой, и буду его воплощать в жизнь.

ФУНДАМЕНТ. Сначала готовлю площадку. Для этого освобождаю от мусора, снимаю растительный слой почвы и ровняю, затем произвожу разбивку площадки под фундамент. Проверяю расстояния между углами по диагонали. Если эти расстояния равны, значит стороны фундамента параллельны, чего и требовалось. Есть одна тонкость: строгая параллельность сторон фундамента, а следовательно и стен бани, нежелательна, противоположные стены обычно располагают с отклонением от параллельного положения примерно на 4°, чтобы внутри бани было меньше шума от звуковых волн, отражающихся от стен. Физику в школе учили, надеюсь помните что такое резонанс, интерференция… Можно этим конечно пренебречь, но если у вас внутренняя обшивка из пород твердого дерева, то надо прислушаться к зову науки, иначе будете чувствовать себя как в гулкой бочке. Для этого одну стену отклоняют от параллельного положения в одну сторону, другую стену — в другую сторону на 2-3 см на каждый 1 м длины, получается в основании трапеция, внешне перекос не заметен, зато все по науке.

Если грунт под баней однородный, плотный и сухой, фундамент можно изготовить из природных плоских камней или кирпича по всему периметру, возможен вариант «стульев». Камни (кирпичи) должны быть уложены под всеми углами бани и в местах сочленений внутренних стен с наружными, а между ними — не реже чем через 1 м. Во всех случаях нужно положить гидроизоляцию. Свободные промежутки между камнями, грунтом и нижним венцом бани заполняют мятой глиной. Глиной заполняют и утрамбовывают также снаружи траншею, образовавшуюся после снятие слоя почвы. Полученная таким образом отмостка защищает баню от проникновения дождевой воды. На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом приходится строить настоящие фундаменты, хотя и упрощенного типа, углубив их на требуемую глубину. Обычно, заливка бетоном.

Фундаменты, заложенные в глинистых грунтах, зимой могут вспучиваться, т. е. подниматься вместе с промерзшим грунтом до 10—15 см. Летом они оседают, в результате возникают перекосы строения, трещины в стенах. По этой причине фундамент необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта на 15—20 см. Фундамент под таким легким строением, как баня, может выталкиваться даже при глубоком его заложении, если к нему будет примерзать грунт. Чтобы этого, не произошло, фундамент необходимо защитить противопучинной оболочкой или противопучинными щитами. Простейшая противопучинная защита — заполнение зазора (пространства вокруг фундамента) песком или мелким гравием. Более надежной является противопучинная оболочка, представляющая собой два слоя полиэтиленовой пленки, между которыми намазана пластичная или консистентная смазка. Можно использовать солидол, смесь отработанного машинного масла с садовым варом (перемешивают в нагретом состоянии). Такой оболочкой фундамент должен быть покрыт на глубину не менее 70% промерзания грунта. Деревянные фундаменты не советую, они недолговечны и служат обычно 5—8, дубовые—до 12 лет. Особенно быстро разрушается часть фундамента, которая находится у поверхности земли, поэтому эту часть следует покрыть гудроном и дополнительно обернуть полиэтиленовой пленкой, толем или пергамином.

Суммируя вышесказанное и применяя знания на практике в своей местности, я делаю просто: копаю траншею под ленточный футдамент, устанавливаю арматуру и заливаю бетоном. Даю выстояться минимум дня три, затем снимаю опалубку и приступаю к подготовке бруса для стен.

СТЕНЫ. Лучшими являются бани, стены которых сложены из бревен или брусьев. Такие стены хорошо держат тепло и легко его отдают, в то же время они «дышат» — пропускают воздух и пар. Бревенчатые и брусчатые стены бани возводятся так же, как стены изб. Стены состоят из отдельных венцов — связанных между собой отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом (окладником), делается из более толстых бревен, остальные — из рядовых с меньшим сечением. Из венцов складываем сруб, используя в качестве уплотнителя между рядами — мох, можно конечно использовать и другие теплоизоляторы, в том числе и синтетические. Оклад ложится на фундамент, покрытый гидроизоляцией. Обрабатывается антисептиком и после сушки можно покрыть гудроном или гидрозащитной мастикой. Ни в коем случае торцы окладных бревен и брусьев нельзя замазывать гудроном — через них дерево должно «дышать», их можно побелить. Зазор между фундаментом и окладом заделать кирпичом и залить цементным раствором. В местах контакта с раствором бревна и брусья покрыть двумя слоями рубероида или толя. Баня, как и любое теплое помещение, имеет соответствующее перекрытие (крыша и потолок), удерживающее тепло и защищающее от дождя, снега, ветра.

Я выбрал двухскатную крышу, где будет чердак, там можно расположить вешала, для приготовленных на зиму веников.

Даю срубу выстояться, после завершения осадки стены и потолок обошиваю досками. Для этой цели лучше всего подходят струганые доски толщиной 16-20 мм (вагонка), имеющие шпунтовку или фальцовку. Для стен изнутри, используется высококачественная вагонка. На потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины небольшой плотности, так как дерево с высокой плотностью сильно нагревается. Под внутреннюю обшивку можно положить пароизоляцнонный материал — пергамин, фольгу, пропитанную лаком стеклоткань. Обшивку необходимо выполнять по рейкам, прибитым к стене, если есть огрехи при возведении стен, их можно скрыть, отрегулировав толшину реек. При этом между стеной и обшивкой остается зазор (2-3 см), облегчающий сушку обшивки после пользования баней. Но я подкладывать ничего не буду, поскольку толщина бруса достаточна для удержания тепла, плюс еще обшивка с двух сторон, моя баня должна «дышать»! Замечу, обшивку стен нужно производить после того, как будет завершено строительство пола и перегородок и установлены двери.

Крыша, потолок, стены есть, приступаю к полу. Здесь нужно все тщательно взвесить, чтобы небыло мучительно больно, за неправильно выполненное обустойство.

В банях используют два вида полов: бетонные и деревянные. В раздевалке, тамбуре и предбаннике делают деревянные полы, которые более приятны для ног и лучше сохраняют тепло. Во влажных помещениях—моечной и парилке — более удобны бетонные полы покрытые кафельной плиткой с настеленными на них деревянными решетками, которые можно снять, протереть, высушить и периодически обрабатывать антисептическими средствами. Бетонные полы более долговечны чем деревянные. Прежде чем делать пол в парилке и моечной, необходимо подготовить фундамент для печки-каменки и дренажную систему для удаления использованной воды. В моечном и парильном отделениях полы должны обеспечивать нормальный сток используемой воды, при этом водослив должен выводить её в отстойник и поглощающую яму или септик, из когорого будет выкачиваться содержимое спецтранспортом. В конструкции водослива должно присутствовать устройство образующее водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Бетонный пол делают на подсыпке из гравия и песка толщиной слоя до 15 см. Подсыпку уплотняют также с уклоном в сторону приямка и покрывают бетоном толщиной слоя 3—5 см и тонким слоем цементного раствора (стяжка) для выравнивания поверхности пола. Такой пол лучше покрыть керамическими плитками. Если дощатый пол, то желательно верхнюю плоскость досок делать покатой. Доски пола крепят с зазором 5—6 мм (чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании) по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Если в моечной полы из сплошного покрытия, то приямок устраивают в самом помещении. Его следует закрывать решёткой. Лаги устанавливают на кирпичные столбики сечением 25 25 см на песчаной или бетонной подушке. Очень удобно вместо кирпичных столбиков и деревянных лагов использовать асбестоцементные трубы, уложенные на уплотненный грунт, насыпку из щебня или на бетонную подушку. Лучшим вариантом на мой взгляд, являются бетонные полы покрытые плиткой с электроподогревом (сегодня в магазинах вариантов «теплых полов»), а поверх них деревянные решетки.

Так как моя баня на крутом склоне, с бетоном пролетаю…, я выбрал хитрую комбинацию.

Подготавливая поверхность для пола, я как обычно выполнил теплоизоляцию по лагам. Лаги (они же несущие для перегородок) выполнены из бруса 180 мм «на ребро», снизу подшил доской, уложил теплоизолятор, можно использовать опил (если сухо), стекловату, минеральную вату и даже пенопласт. Верхний слой такой: подготовленные рейки (разной высоты) раскладываю по лагам, согласно намеченного угла наклона в моечной и парной. По рейкам прибиваю сплошным рядом обрезную доску. Вот здесь укладываю пористую прокладку-теплоизолятор проклеенную фольгой с двух сторон толщиной 10 мм, а поверх нее, обычное листовое оцинкованное железо (можно низкий профиль, а лучше нержавейка, но ее не нашел). Креплю железо обычными саморезами для кровельного железа. В стыках и местах крепления, для надежности промазываю силиконом, чтобы вода не проникала под железо. Буквально капля на тело самореза, и закручиваю окончательно. Хотя на самих саморезах присутствуют резиновые уплотнения, все же дополнительная страховочка не повредит.

Железо укладываю с таким расчетом, чтобы бока (примыкания пола к стенам) были подогнуты на стены, высотой до 15-20 см от поверхности пола, чтобы вода не заливала стены. Углы в соединениях также промазываю силиконом. Для слива сделан желоб из этого же железа, а в самом низком месте установлен сифон, аналог от кухонных раковин, только побольше, помните я говорил о гидрозатворе? Далее пластиковые трубы, естественно утепленные, их большая часть находится под землей, отводят воду в выгребную яму. Вместо железа можно использовать и другие материалы, например пластик, стеклопластик, асбестоцементные листы и даже шифер, у кого что под руками! Поверх «железного пола» стелю деревянные решетки, ширина брусков и расстояние между ними дело сугубо индивидуальное, у меня брусок — 4 см, расстояние — 1,5 см. Нога не проваливается, и поверхность достаточная, чтобы ступать комфортно. Решетки выполняются с обратным углом наклона к полу, чтобы потолок и поверхность решоток были паралельны.

Перехожу к установке перегородок и дверей. Перегородки выполняются из бруска 50 мм с установкой дверей, затем обшиваются вагонкой вместе со стенами. Внимание, есть нюанс! Вагонку в моечной и парной делаю не до самого пола, а на высоте отступа (загиба железа). Накладываю доску так, чтобы напуск на железо сверху составлял 4-6 см, так доски стен остаются максимально сухими. Для удержания тепла обычно делают низкую притолоку дверей и высокий порог (15—25 см). Поскольку детям неудобно прыгать, да и сам иногда забудешься, я сделал порог около 8-10 см. Оптимальные размеры двери 70 170 см. Делают из досок толщиной 40—50 мм в шпунт или четверть. Дверь должна свободно заходить в фальцы коробки, но при этом плотно прикрываться по краю полотна. Я сделал филеночные с остеклением. Почему? Объясняю: во первых, остекленные двери визуально расширяют пространство, во вторых вы видите что происходит в соседнем помещении, в целях безопасности это важно, да и за детьми надо следить, чтобы как в сказке, не прыгнули в котел с кипятком с продолжениями. К тому же через остекление освещение в бане будет распределенным и равномерным. Светильники я подбирал закрытые, т.е. лампочка 60-75 вт, закрывается прозрачным колпаком, который выдерживает колебания температуры в бане. Колпак нужен для защиты от нечаянного попадания брызг на лампу. С окнами все понятно, двойные, с небольшой площадью остекления.

Теперь о установке печки и бака для горячей воды. Я сделал ее сварную из листовой стали 5 мм. Размеры «на глазок» примерно такие: высота — 60 см, ширина — 50 см, длина — 1,2 м. Внутри печи изготовил из труб диаметром 50 мм два колена, выходящие наружу и соединенные с баком для горячей воды, объемом около 100 л. Бак установлен позади печи. Я выбрал такую конструкцию, исходя из соображений эффективности. За то время, пока прогревается баня, успевает нагреться и такой объем воды, циркулируя по трубам нагрева. Если использовать котел непосредственно на печке, тогда вода начинает кипеть раньше, чем нагреется баня. Зачем мне лишняя влага и пар раньше времени. В нижней части соединения труб нагрева с баком, я поставил тройник и кран-спускник, для промывки системы и спуска воды в холодное время года, чтобы не разморозить систему. Печь топить с пустыми трубами не рекомендуется! Торец печи выходит в предбанник (дровник), здесь я складываю запас дров для топки, через него и прохожу в комнату отдыха. Я упоминал, что все помещения изолируются друг от друга с помощью дверей. Так вот, в предбаннике появляется некий мусор, а также угарный газ, при открытии топки, то все это убирается и проветривается, не затрагивая теплового баланса других помещений, простым открыванием входной двери. Поскольку помещение небольшое, то температура в нем восстанавливается быстро.

В перегородке предусмотрен проем для печи, в нем обкладываю кирпичем торец печи, таким образом, изолируя деревянные конструкции от печи. Бока печи по контуру также обкладываю кирпичем на всю ее высоту плюс пару рядов кирпичей запас. Кирпичная кладка имеет отступ, расстояние между печкой и кладкой 10-15 см. Сторона обращенная к стене делается с отступом около 10-15 см от стены. Стороны кладки обращенные в парную делаются с разрывами в пол-кирпича в каждом слое (получается решеточка), это нужно для циркуляции воздуха, который исключает перегрев печи. Печь от фундамента также нужно поднять на расстояние 10-12 см.

Пару слов о лавках, настил не должен быть сплошным. Просвет между досками составляет 1,5-3 см. Это для более правильной циркуляции воздуха и стока воды. Кто бывал в общественной бане, знает, что самые неприятные запахи, связанные с тем, что тело потеет, скапливаются именно внизу. При правильной циркуляции и вентиляции воздуха, этого не происходит. Весь отработанный воздух выходит в вытяжное отверстие. И внизу воздух ничуть не менее свежий, чем наверху, разве что не такой горячий и повлажнее. Этот момент особенно важен для тех, кто ходит в парную всей семьей, вместе с детьми, которые часто располагаются на нижних полках, а не наверху, как взрослые.

Ширина лавок — тоже важный момент. Не следует делать палок (верхнюю лавку в парной) менее 70 см, слишком широкая также неудобна, нижняя лавка обычно делается уже — 40-50 см. Из взрослых, как правило, на ней никто не лежит, а ребенку этого достаточно. Высота верхней лавки в парной 110-120см. При высоте потолка 200-210 см. этого достаточно, чтобы сидеть. Высота нижней лавки 60-70 см. Верхняя лавка должна быть выше нижней на 40-50 см, чтобы при необходимости, на ней удобно было бы сидеть поставив ноги на нижнюю. Правильно расположите палок и печь в бане так, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Что касается лавок в моечной, то ширина 50 см достаточна, промежуток между досками 1,5-2 см, высота 30-40 см от пола. На стене напротив лавки, я сделал полку для средств гигиены, чуть выше вешела для мочалок, эти средства после помывки промываются и вывешиваются, для стока воды и быстрой сушки, это важно, чтобы исключить гниль, плесень, развитие бактерий и прочей заразы в собственной мочалке.

Осталась комната отдыха, здесь ваша фантазия подскажет как ее обустроить, замечу, что обязательно должен быть лежак, небольшой стол и вешалки для одежды, халатов и полотенец. Здесь можно посидеть, полежать, отдышаться между этапами поцесса, а также отдохнуть после него, выпить чай, морс или квас.

Ну и в заключении, хочу напомнить о вопросах которые я не затрагивал, пожарная и электрическая безопасность, способы эвакуации в экстренных случаях и т.д. Надеюсь, понимаете, какая ответственность ложится на ваши плечи, если вы задумали построить собственное оздоровительное заведение.

Здоровье ваше и вашей семьи в ваших руках, парьтесь на здоровье, с легким паром.

Комментарии (0.

Написать комментарий.