Строительство Ремонт Инженерные сети Ландшафтный дизайн Строй материалы Архитектура и дизайн Мебель Интерьер

СамоРемонт Ремонт квартиры своими руками. Что ремонтируем? нажмите, чтобы раскрыть. Декор. камень. Декор. штукатурка. Наливной пол. Деревянный пол. Паркетная доска. Мойка и уход. Стиральная машина. Кухонная плита. Газовая
 Энциклопедия по ремонту своими руками

Щитовые бани своими руками. Строительство бани. Наиболее привычным и традиционным материалом для постройки бани всегда считалось дерево. Но такое строительство достаточно дорогое и требует много времени. Если вы хотите построить баню то предлагаем
 Щитовые бани своими руками

Штамп для бетона своими руками видео. Изготовление декоративного штампованного бетона позволяет создавать необычные дорожки, площадки. Преимуществом технологии является нестандартный вид готового покрытия, его надежность и долговечность. Внешне штампованный бетон похож на плитку. Но при изготовлении он требует меньших денежных
 Штамп для бетона своими руками видео

Логин:   
Скачать шаблоны для dle и программы бесплатно скачать на нашем сайте, а ещё фильмы бесплатно бесплатно
Пароль: 


Технология самостоятельного строительства бани

 admin        25.06.17

Технология самостоятельного строительства баниТехнология самостоятельного строительства бани.

Теплые бани популярны еще с далеких времен эпохи скифов, которые за собой перевозили передвижные каменки и специальные шатры. В наши дни русская баня не стала пережитком прошлого и стойко выстояла соперничество с душем и ванной. Посещения в баню помогают выводить из организма вредные вещества, накапливаемые в суете города, освободиться от некоторых болезней и предоставить полноценный отдых телу.

Особенности строительства бани.

Для многих интересны технологии строительства бани, которых существует множество. При одних предполагается использование бруса (строительство из бруса бани – наиболее популярный метод), другие же – применение особенностей каркасно-щитовой техники для строительства каркасной бани. Также существует вариант сооружения бани из цельно-рубленного бревна, называемый срубом. Также возможно строительство бани из оцилиндрованного бревна, при котором используют цельное бревно, обрабатываемое на станке.

Строительство каркасной бани своими руками.

Как известно, баня является отличным средством для повышения тонуса организма, что вызывает интерес и популярность возможностей бани, а также у некоторых появляется желание возведения бани своими руками. При этом используется типовой либо индивидуальный проект. Первым делом производится создание фундамента. Затем осуществляют монтаж деталей водопровода холодного водоснабжения, подбирают и устанавливают насос с гидробаком. Допускается использование автоматики или насосной станции для осуществления разводки воды в различные точки бани.а следующем этапе монтируют элементы горячего водоснабжения. Для этого устанавливают водонагреватель и монтируют печи-каменки. Требуется устройство системы канализации путем оборудования фильтра сточных вод. Затем необходимо проведение электрической сети и устройство сантехнического оборудования.

Строительство красной бани.

Строительство каркасной бани является очень важной работой, которая должна завершиться созданием помещения, идеально подходящего для проведения банных мероприятий. Во избежание ошибок следует выбирать такой проект, который позволяет реализовывать тепло сберегающего характера. Соорудив каркас, сразу же приступают созданию бани в каркасной технологии. Первым делом выполняют все изоляционные работы. Бани такого вида имеют замечательные преимущества, так как они довольно быстро протапливаются, и нет необходимости долго ждать. Вместе с тем такая баня долго держит тепло благодаря использованию утеплителя в большом количестве. Данный момент является существенным, поскольку помогает сэкономить на электроэнергии и на дровах. При этом, благодаря низким ценам на каркасные материалы, можно сэкономить и на них. Все это и является причиной такой популярности каркасной бани.

Строительство бани из бруса.

Данная разновидность бани имеет большое распространение в Канаде и в Финляндии, а в последнее время стала популярной и в странах Европы. Когда все необходимые инструменты и материалы готовы, можно начинать строительство такой бани. По сравнению с остальными материалами клееный брус обладает определенными преимуществами, которые состоят в экологической чистоте материала, так как для него сырьем выступает дерево. Эксплуатация бани из такого материала не вызывает последствий, так как потеря форма, растрескивание или различные деформации. Такую баню можно возвести в сжатые сроки, например, даже за неделю, если есть уже готовый фундамент. Он прослужит в течение долгих лет.

Природные материалы благотворно воздействуют на самочувствие человека, и поэтому очень приятно находится в такой бане.

Баню из бруса составляют три отделения.

душевое отделение.

предназначенная для отдыха комната.

Строительство деревянной бани.

Строительство деревянной бани также очень популярно. При этом используются оцилиндрованные бревна. Бревна для этого специально заготавливаются и попадают на стройплощадку уже в обработанном готовом виде. Бревна служат конструктивным элементом, которым собирается баня. Если приобрести бревна у производителей, которые занимаются изготовлением строительных банных блоков, то бревна будут пронумерованы, и их необходимо будет сложить в правильном порядке. Для строительства деревянной бани можно сделать заказ индивидуального особого проекта либо применить типовой проект. Материал для бани должен быть качественным и экологически чистым. Для прочности и надежности строения требуется учитывать все особенности строительства, а также собственные возможности.

Определение места расположения бани.

Традиционно с давних пор баня имела такое дополнение, как водоем, расположенный около нее. Не имея иного источника воды, из водоема для бани брали воду. Также водоем использовался для контрастного купания в прохладной воде, а также для того, чтобы в случае загорания бани, быстро ее потушить.

В наши дни возведение бани возле водоема возможно, если есть такой источник на участке, однако, то вовсе не обязательно. Если есть желание, можно организовать искусственный водоем. Это зависит от личных предпочтений владельца бани.

Основным фактором для определения места расположения бани является удаленность ее от дороги, наличие искусственного или натурального огораживания (к примеру, забор деревья или какие-нибудь хозяйственные строения), отступление от жилого строения как минимум на 15 метров в противопожарных целях.

План для строительства бани.

Баня состоит из следующих элементов.

холодный или теплый предбанник.

парная и моечная (совмещенная или нет.

Размеры предбанника рассчитывают величиной 1,4 квадратных метров на одного купающегося, а для моечной – 1,2 квадратных метров. Предбанник оборудуют мебелью ( лавочки, шкаф под одежду), емкостью для топлива. В моечной определяют места для тары с холодной и горячей водой, печи и лежаков.

Размер возводимой бани зависит от площади участка, который выделен для строительства. На большом участке можно построить крупную баню снабженной помещением для отдыха и душевой кабинкой.

Если участок находится в холодной или умеренной климатической зоне, то вход в бане желательно расположить с южной стороны, окна же – с западной стороны. Это намного облегчит использование бани в зимнее время, так как с южной стороны снег тает быстрее, а окна дадут возможность освещения банного помещения солнечным светом в течение длительного периода.

Основные этапы при строительстве бани.

Основным при строительстве можно считать заготовку материалов, выбор типа бани, закладка фундамента и его создание по печь-каменку, монтаж пола и канализационной системы бани, установку сруба, возведение крыши создание отмосток вдоль периметра, установка печи, монтаж дымохода проведение электрики и водоснабжения, установку двери и монтаж потолка.

Подготовка материалов.

Наиболее распространенным материалом для бани является дерево, поскольку древесина способна отлично выдерживать влажную среду помещения бани и выводить наружу излишки влаги. Бани традиционно строят из елового или соснового кругляка, диаметр которого достигает до 25 сантиметров. Дерево, как ни один другой материал, может создавать успокаивающую атмосферу в бане.

Для устройства бани рекомендуется применять различные породы деревьев, к примеру, лаги и нижние ряды могут быть сделаны из дуба для увеличения долговечности эксплуатации бани.

Дуб для строительства не должен быть засохшим. Сушить его следует под навесом.

Ряды поверх дубовых рекомендуется делать из лиственницы (около четырех рядов). Для завершения ряда и внутренней отделки можно взять белую ель либо липу, так как они лучше остальных могут справляться с выводом влаги.

Древесину вырабатывают зимой, поскольку тогда в стволах меньше содержится влаги, а дерево сохнет быстрее. При строительстве бань используют не весь ствол полностью, а середину. В древесине не должны быть подгнившие полости, смоляные подтеки, места, пораженные жуками. Она должна быть сухая и ошкуренная.

Выбор фундамента для бани.

Для строительства бани применяют основные два вида фундамента: ленточный и столбчатый. Вид фундамента зависит от грунта на строительном участке. В независимости от грунта производится закладывание по глубине промерзания грунта для исключения перекашивания объекта от смен времен года. Перед тем как заложить фундамент площадка очищается от мусора, удаляется полностью верхний слой почвы до глубины двадцати сантиметров. Для правильного выбора вида фундамента необходимо первым делом определить тип грунта.

Слабый грунт, состоит из торфа, текучей либо текучепластичной глины, ила, пылеватого песка. У данного грунта имеется большое количество воды.

Пучинистый грунт, подвергаемый сезонным вспучиванием, имеет в составе мелкозернистый или пылеватый песок и компоненты глины.

Слабопучинистый грунт включает в свой состав скальные породы крупных и средних зерен песка.

Столбчатый или свайный тип фундамента.

Такой фундамент применяется для слабопучинистых грунтов и представляет собой особые столбы, которые закладываются в углах бани и в местах, где стыкуются внутренние и внешние стены. Если расстояние между столбами доходит до 2 метров, то между ними устанавливается еще один столб. Данный фундамент изготавливается на глубине не менее 1,5 метра. Его столбики легко изготовить прямо на месте возведения бани. Изготавливаются они из красного кирпича и бутового камня, которые связываются раствором из бетона. Как правило, угловые основные столбы бывают квадратной формы, стороны которого равны 38 сантиметров, а иногда и делаются в два кирпича, то есть бывают размера 51 51 сантиметров. Дополнительные столбики делаются прямоугольной формы размерами 38 25 сантиметров. Чтобы использовать кирпич и бутовый камень экономично при создании столбчатого фундамента, ямы заполняются песком приблизительно на половину глубины. Песок крупного размера при этом закладывается слоями по 10-15 сантиметров, поливается водой и утрамбовывается.

Для заливки фундаментальных столбов в ямах, вырытых для этого, применяется скользящая опалубка, изготовленная из толстого картона, кровельного железа или пластика. Из выбранного материала изготавливается труба и помещается в выкопанную яму фундамента. Образовавшееся свободное пространство засыпается песком, чтобы смазать и предотвратить поднимание бетонного столба при вспучивании почвы. В опалубку вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, и заливается бетонная смесь, периодически утрамбовываясь.

Опалубка слегка поднимается около на 40 сантиметров, с боков подсыпается песок и снова заливается бетоном.

Расстояние между столбами фундамента выкладывают кирпичом. Толщина стенки должна быть в 0,5-1 кирпича. Стены углубляются в грунт на 25 сантиметров. Столбы и стены должны подняться над уровнем грунта на 30-40 сантиметров, выровняться раствором цемента и застилаться рубероидом для гидроизоляции.

При заливке в вершины столбов помещают металлические закладные формы для укрепления к фундаменту основания бани.

Возведение ленточного фундамента.

При наличии на участке пучинистого грунта необходимо создать монолитный ленточный фундамент. Для этого поступают следующим образом.

бечевкой проводят разметку площади, при этом бечевка натягивается между колышками.

выкапывают траншею необходимой глубины (ее глубина зависит от вида грунта), но не менее 40 сантиметр, а шириной 30 сантиметров.

на дне слоями засыпают гравий и песок (слои около 7-10) сантиметров.

затем монтируется опалубка, закладывается арматура и все заливается смесью бетона.

Сечение закладываемой на дно арматуры должно быть не менее 12 миллиметров. При этом она поднимается до середины на обломках кирпичей.

Бетонная смесь замешивается соответственно пропорциям 5:1:3 (щебень, цемент, песок). Песок нужен чистый и сухой. Чтобы определить объём приготавливаемого бетона, который заливается в траншею, смеряется длина, ширина и глубина фундамента и все умножается. Результат является требуемым объемом смеси бетона. Если нет весов, то расчет можно произвести, учитывая, что десятилитровое ведро способно вместить в себя 15 килограмм песка, 16 килограмм щебени, 13,5 килограмм цемента.

Опалубка устанавливается таким образом, чтобы фундамент был воздвигнут над грунтом на 10-15 сантиметров. При заливке следует проткнуть несколько раз бетонную массу с помощью штыковой лопаты или щупа из проволоки. С внешней стороны опалубку нужно обстучать, чтобы устранить воздушные пазухи. Залитый фундамент остается на затвердение на 5-7 дней. При заливке фундамента в холодное время, заполнив форму бетоном, сверку укрывается пленка, и засыпается слой опил или других утепляющих материалов.

После того как залитый фундамент высох, можно переходить к гидроизоляции и возведению цоколя из кирпича. Если цоколь не возводится, то после проведения гидроизоляции укладывают цементную стяжку. Для гидроизоляции необходимо следующее.

красный кирпич.

кладочная сетка.

около 2 метров трубы с сечением 32-57 миллиметров.

раствор для кладки.

Рубероид нарезают полосками и накрывают на битумную мастику поверх фундамента (при укладке толи используется дегтевая мастика). На слой рубероида накладывают раствор для кладки и кладут первый ряд кирпичей перевязочным однорядным способом. Первый ряд укладывают поперек фундамента «в тычок», затем укладывают кладочную сетку, заливают слоем раствора и снова кладут новый кирпичный ряд, но уже вдоль фундамента – «в ложок». Каждый следующий кирпичный ряд дополняют слоем кладочной сетки, чередуя слои между собой. В 3-5 рядах устанавливаются отрезки трубы около 5-7 штук на всю площадь фундамента, чтобы обеспечивалась вентиляционная продуха. Количество укладываемых рядов зависит от того, какую высоту будет иметь цоколь. Последний ряд кладки заливают цементной стяжкой в пропорциях 1: 2 или 1:3 цемента и песка соответственно. Слой должен доходить до 2-3 сантиметров.

Устройство пола в бане.

Банный пол бывает следующих видов.

Необходимости в теплоизоляции нет, поскольку температура на уровне пола не достигает 30 градусов. Поверх пола бани укладывают деревянную решетку, циновки или пробковые маты для ограждения присутствующих в бане от ощущения резкого холода на выходе из парной комнаты при соприкосновении с полом. Настил поднимается над основным полом для лучшего просыхания. Основной минус деревянного пола заключается в повышенном переувлажнении, из-за чего проникшая через щели в досках вода, напитывая их, образует гниение досок и неприятный запах. Пол из дерева быстрее изнашивается, приобретая неблагоприятный вид. Наиболее приемлемым вариантом является кафельная плитка, за которой легко ухаживать, и которая меньше подвержена воздействию влаги, которая по ней легко стекает.

Следует располагать полы в бане на разных уровнях. Таким образом, пол в парной должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров, чтобы лучше сохранить тепло. В моечной пол должен быть ниже пола предбанника на 3 сантиметра, чтобы избежать проникновения воды. Так как керамическое покрытие бетонного пола в бане является наиболее практичным и распространенным, то далее будет рассматриваться именно такой вариант.

Способы устройства пола в бане.

Первым делом подготавливается основание, чтобы установить теплый пол, который состоит из 10-и сантиметрового слоя песка и такого же слоя щебня средней величины. Сложенные последовательно слои трамбуются и выравниваются. Далее, укладывается рубероид, закрывая участок стен, равный высоте будущего пола.

По первому способу укладываются 5-и сантиметровые слои войлока, керамзита или шлака, затем сверху слой бетона, образуя наклон к отверстию для слива. Когда бетон начинает схватываться, пол выравнивают раствором цемента и приступают к укладке плитки.

В соответствии со вторым вариантом укладывают 5-и сантиметровый слой цементной стяжки, которая содержит перлит (вспученный песок). Смесь замешивается в пропорциях 1:3:5, соответственно цемент, вода и перлит. Спустя неделю после заливки укладывается трехсантиметровый слой бетона с наклоном к сливному отверстию.

Перлит является очень легким материалом, который сдувается слабым ветерком, поэтому следует работать с ним в закрытом помещении без сквозняков, а также строго соблюдать пропорцию воды.

Если цоколь в бане поднят над грунтом от 30 сантиметров и выше, то перед тем, как настилать пол устанавливают квадратные деревянные лаги размером 15 15 сантиметров. Когда баня имеет размеры не более 2 3 метра, тогда лаги укладываются на бревна сруба. Если площадь большая, длялаг дополнительно устанавливаются опоры из кирпича или бетона размером 25 30 сантиметров, которые размещаются на расстоянии 70-80 сантиметров. Опоры ставят на основании из щебня, песка и бетона, слои которых должны быть по 10 сантиметров.

Перед формированием основания опоры для лаг, необходимо выполнить фундамент для печи и провести канализацию. Лаги можно выполнить из лиственницы, дуба либо хвойных деревьев, пропитав их перед установкой антисептиком либо гудроном.

Таким образом, покрытие пола должно быть следующее: застланная рубероидом забетонированная поверхность с нахлестом по высоте пола заваливается керамзитной крошкой или шлаком, под лагами присоединяется черновой пол, выполненный из обрезной доски. Между утеплителем и рубероидом можно уложить пенопласт толщиной в 20 сантиметров.

Поверх вышеуказанного застилают пленку, минеральный утеплитель с основой из фольги, повторный слой пленки для пароизоляции. Сверху это все заливают раствором бетона с наполнителем мелкой фракции в 5-и миллиметровый слой с наклоном к сливному отверстию. Спустя 3-4 дня укладывается керамическая плитка.

Важно не забыть сделать фундамент для печи до уровня пола.

Пол в предбаннике делают из шпунтованной доки хвойной породы, толщина которого достигает до 3 сантиметров. Нужно отметить, что устанавливая чистый пол в парном и моечном помещении. не применяют строительных материалов на синтетической основе, особенно для парного помещения.

Система канализации в бане.

Чтобы отводить сточную воду из бани необходимо сделать следующее.

приямок с наличием гидрозатвора.

колодец для сточной воды.

трубы, чтобы отводить воду в приямок и в колодец.

Приямок выкапывают с уличной внешней стороны фундамента. К нему из моечного и парного помещения подводят самотечные чугунные, керамические или пластиковые трубы. Трубы из металла использовать не рекомендуется, так как они быстро ржавеют.

Приямок располагается на расстоянии не меньше 50 сантиметров от фундамента. Его размеры бывают 70x50x50 сантиметров. Стенки заливают слоем бетона до 10 сантиметров толщиной. Под фундаментом из бани к нему подводят сливную трубу с диаметром 10 сантиметров.

Основной колодец под стоки, у которого объем должен быть не менее 2 м?, выкапывается на расстоянии от приямка 2,5 метра. К нем подводится 10-и сантиметровая труба, уложенная на глубине 1,5 метра, то есть ниже уровня промерзания грунта с наклоном. Введя трубу, дно колодца заполняют с помощью гравия или песка слоем в 1 метр. Поверх этого насыпается грунт в 50-и сантиметровый слой. Каждый слой при кладке трамбуется. На трубе, отводящей из бани, перед приямком устанавливается оцинкованный гидрозатвор под тупым углом к патрубку для слива от бани. Его края закрепляют герметично на расстоянии 5 сантиметров от дна приямка. такое расположение исключает проникновение в помещение бани холодного воздуха через отверстие слива.

Во избежание замерзания приямка в зимнее время, он закрывается двумя крышками из металла или дерева с наличием войлочной прослойки. Крышка сверху заваливается опилками или керамзитом.

Установка кровли, сруба и отмостки.

Рекомендуется поручить изготовление банного сруба соответствующим профессионалам, поскольку его выполнение сложно и требует определенных практических навыков. Уже выполненный сруб в разобранном виде доставляется на место установки и складывается в соответствии с номерами на бревнах. Чтобы крепление было надежным, венцы закрепляют с помощью стальных скоб.

Банную крышу составляют стропила, на которых закрепляют дощаную обрешетку и материал кровли. Последний этап устройства крыши определяется в зависимости от выбранного материала, которым закроется крыша. Стропила крепятся к завершающему, или еще лучше предпоследнему, ряду сруба с помощью скоб и шипов. Крышу выполняет одно- либо двускатную в зависимости от обильности и количества выпадаемых в конкретной местности осадков. При этом, чем круче будет угол кровли, тем больше материала израсходуется для ее обустройства.

Односкатные стропила располагаются под углом и крепятся несколькими внутренними или наружными опорами. Если длина пролета больше 5 метров, то дополнительно делаются подкосы. У двускатной крыши стропила опираются нижними концами на стены, верхними концами соединяются друг к другу, образовывая конек. материалы для кровли может быть любым – листовое железо, черепица, рубероид, шифер. Чердачное помещение выполняют с двумя дверцами на противоположенных сторонах для обеспечения вентиляции.

Необходимо вокруг фундамента для бани выполнить отмостку, для чего удаляют верхний слой земли на 20 сантиметров в глубину и 70 сантиметров в ширину от цоколя, закладывают слой гравия (керамзит или щебень) в 10 сантиметров и выравнивают. Поперек укладывают через 2 метра доски, которые покрывают битумом или смолой, и заливают раствором бетона слоем в 10 сантиметров. Когда бетон еще не схватился, выполняется выжелезнение путем засыпания сухим цементом слоем около 4 сантиметров. Через 3 дня вдоль линии соприкосновения фундамента и отмостки проливается битум для гидроизоляции.

Выполнение конопатки сруба.

Конопатку проводят для утепления сруба заделыванием щелей между бревнами. Для этого изпользуется.

конопляная пенька.

льняная пакля.

шерстяной войлок.

красный мох.

Можно также использовать фабричные заменители, которые сделаны изо льна и джута. Преимущество фабричных уплотнителей в том, что они устойчивы к образованию моли и грибка и лучше выполняют свои функции. Их выпускают в виде ленты определенной ширины и толщины.

Конопатку сруба производят в то же время, что и сборку, закладывая материалы промеж бревен. Установив крышу, переходят к выполнению полной конопатки стопы изнутри и снаружи. Через год производится повторная конопатка, поскольку бревна высыхают, а сруб садится. Данное действие выполняют с помощью специальных инструментов – колотушки и лопатки, изготавливаемых из твердых пород дерева (дуб, ясень, бук). Или же их можно купить. Конопатка производится двумя способами – “в растяжку” либо “в набор”. Способ “в набор” используется при заделывании широких пазов. При этом жгуты прядками перевивают, формируя несколько петель и вбивая их в щель. Петли набивают, пока паз наполнится полностью.

Другой вид выполняют, собирая конопаточный материалы в прядку, прокладывая промеж бревен в щель и проталкивая при помощи лопатки, пока щели заполнятся полностью. Затем с помощью валика собирают паклю, прикладывают к проконопаченному пазу, вынимают прядку небольших размеров и вбивают в паз, обмотав валик.

Конопатку сначала пробивают по верхней кромке бревен, а потом по нижней. Ее выполнят по щелям ряда снизу с обеих сторон, переходя затем на соседнюю стену и поднимаясь так по кругу вверх по рядам.

Важно знать, что не допускается выполнение конопатки только на одной стене, поскольку может произойти ее подьема, что приведет в, свою очередь, к перекосу сруба. В таком случае необходимо будет разложить и сложить все заново. Таким образом, процесс конопатки следует производить по кругу сруба снизу вверх.

Установка печки-каменки в бане.

Существует множество разновидностей банных печей, классифицируемых в соответствии с видом топлива.

газовые либо на жидком топливе.

с наличием встроенных электрических тэнов.

Изготавливают их из чугуна, металла или кирпича.

Кирпичная печка выкладывается в полкирпича или в целый кирпич. Перевязка кладочных швов должна выполняться очень тщательно. Кладочные швы необходимо делать минимальными по толщине.

При изготовлении печки используют только красный кирпич. Топка делается из предбанника, а саму печь располагают в моечном помещении не расстоянии от стен не меньше 25 сантиметров, чтобы исключить уход тепла в стены. Отдельный фундамент для печей из металла или чугуна делать необязательно, а только для печей из кирпича.

Для тех, кто любит париться, каменки оснащают камерой, где укладывают камни разного веса. Они могу быть из гранита, бута, голыши и валуны. Такие печи просты по устройству и схожи с кухонными плитами, отличаются только тем, что имеют камеру для камней и трубы больших размеров.

Чтобы достичь в парилке повышенной температуры, необходимо дополнить камни чугунными чушками в процентах приблизительно 20:80 чушки и камни соответственно. Для каждого кубического метра нужно не менее 6 килограмм чушек и камней.

При соблюдении зазора в печи на 4-5 сантиметров между водяным котлом и стенками, то получится эффект обогрева горячими газами со всех сторон, и благодаря этому вода быстрее нагреется.

Для хорошей тяги у печи требуется поднять дымоходную трубу максимально выше к коньку крыши. При проведении через помещение чердака дымоходной трубы обязательно следует выполнить расширение трубы. Трубу запрещается проводить возле стропил и обрешетки ближе, чем на 15 сантиметров.

Проведение электричества и воды в баню.

Для одного человека, чтобы помыться, требуется как минимум 8 литров горячей воды. Есть много способов для получения такого объема.

нагревание в емкости воды на каменке.

применение газовой колонки.

использование бойлера – электронагревателя.

При наличии центрального водоснабжения от дома зимой воды необходимо слить, чтобы избежать замерзания и разрыва трубы. Вода берется из скважины или колодца. Зимой при подобном водоснабжении воду также следует сливать после произведения помывки. Или же можно утеплить трубы, проводящие воду.

Снабжение бани электричеством проводится при помощи самостоятельной линии, которую делают по воздуху с использованием специального кабеля. Алюминиевый открытый кабель не подходит, так как его запрещают пропускать через чердаки бани в соответствии с пожарными нормами. Здесь можно рассмотреть два варианта: изолированный самонесущий провод и ВВГнг. Преимущество первого варианта заключается в долгом сроке эксплуатации, а также тем, что нет необходимости в опоре на несущем тросе. Недостаток же состоит в сложности выполнения монтажных работ из-за его толстого сечения. Также требуется крепление особыми анкерными зажимами. Такой вариант довольно таки затратный.

Самым подходящим решением является проведение воздушной линии с помощью медного кабеля ВВГнг, закрепляемого на несущем стальном тросе. Кабель крепится к тросу, выполненному из изолированной проволоки. Эксплуатационный срок достигает до 10 лет, после его следует заменить. Каждая жила в проводе должна иметь сечение 2,5 квадратных миллиметров.

Все выключатели, распаячные коробки, розетки и электрощит располагаются исключительно снаружи. Запрещается их установка в парной или моечной. Все необходимо выводить в предбанник. Проводку прокладывают в гофрированном негорючем шланге, который закрепляют специальными клипсами. Кабель проводят через деревянные перегородки обязательно в стальной трубке. Данни несложные требования смогут уберечь пользователей от короткого замыкания.

Подходящие провода располагают в розетку, светильник или распаячную коробку сбоку или снизу, но никак не сверху, поскольку капля, образовавшаяся от конденсата, легко может скатиться вниз и вызвать короткое замыкание.

Все прибор для электроснабжения, которые применяются в бане, обязательно должны соответствовать классу влагозащищенности не менее, чем показатель IP 44, еще лучше IP 45. Светильники необходимо выбирать с простой конструкцией – со съемным плафоном из стекла и металлическим корпусом. Монтируя проводку, необходимо исключить скрутки, а применить только соединительные клеммники. Следует также дополнить УЗО щит и установить его на 30 мА. Если нет определенных навыков, то работу со щитом рекомендуется доверить соответствующим специалистам.

Установка дверей, окон, перегородок.

Внутренняя отделка бани.

Перегородки могут быть выполнены из дерева или кирпича, которые имеют изоляцию влаги и тепла. Перегородку моечной перед предбанником, где сделана печь, выполняют из кирпича.

Внутреннюю отделку применяют, когда конструкция бани сделана из камня или кирпича. При этом используют распространенную схему, по которой сначала устанавливается утеплитель, затем пленка для пароизоляции и все закрывается вагонкой. При выполнении отделки вновь перестраивают вентиляционную систему, поскольку бревна сруба закрывают обшивкой и не образуется полноценная вентиляция.

Устройство потолка в бане.

Потолок для бани изготавливают двумя слоями – черновым и отделочным. Черновой потолок прикрепляют по горизонтальным лагам на потолке. Поверхность его покрывают утеплителем (шлак, керамзит). Внутри парного или моечного помещения на черновом потолке крепятся утеплитель и пленка для гидроизоляции. Затем накладывают чистовой потолок из сосновых или липовых шпунтованных досок.

В бане окна устанавливают средних размеров, около 50 70 сантиметров и врезают на не очень высоком расстоянии, чтобы возможно было через них смотреть на улицу в сидячем положении. В бане всегда вставляют двойные окна с наличием форточки или распахивающихся створок для обеспечения быстрого доступа к свежему воздуху.

Двери для бани.

В помещениях бани необходимо устанавливать двери таким образом, чтобы они открывались наружу в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Створки дверей изготавливаются из шпунтовой доски толщиной 4-5 сантиметров либо из досок с выбранной четвертью. Доски закрепляются при помощи шпонки. Створки дверей необходимо выполнять на 5 миллиметров меньше самого размера в косяках, чтобы предотвратить разбухание дверей в условиях повышенной влажности и возникновение затруднения закрытия дверей. Для моечной приемлемый размер двери – 0,6 1,6 метров, а для парной – 0,8 1,5 метров. Высота порога должна быть около 30 сантиметров от пола, что, конечно, затруднит хождение, но зато лучше удержит тепло. Двери навешиваются на латунные петли, ручки же используются деревянные.

Банные полки.

Банные полки выполняются из осины, тополя, сосны или липы. Оптимальной длиной является 1,8 метров, а шириной – 0,7 метров. Между этажами полок расстояние должно быть не менее 35 сантиметров, а от полки второго яруса до потолка – 1,1 метров. Лежаки изготавливают из досок шириной от8 сантиметров и с толщиной от 4 сантиметров с наличием между ними просвета в 1,5 сантиметра. От лежака до стенки расстояние должно быть не менее 1 сантиметра. Обрешеточные доски прикрепляются на брусковой раме с сечением 5 7 сантиметров с помощью медных или нержавеющих гвоздей, утапливая в древесину их шляпки и затягивая снизу шурупами.

На полках углы закругляются наждачной бумагой. Чтобы повысить комфорт в парном помещении лежак изготавливают с наличием изголовья. высота подъема которого составляет около 30 сантиметров, а длина изголовья – 46 сантиметров.

Полки изготавливают из материала высокого качества, желательно без наличия сучков, поскольку такие участки сильнее нагреваются, что может привести к ожогам кожного покрова посетителей.

Требования пожарной безопасности.

Для того чтобы избежать возникновения пожара, необходимо следовать следующим требованиям.

перед печной топкой необходимо постелить железный лист.

удостовериться, что крепление топочной двери выполнено качественно.

разместить средства для тушения пожара в доступных местах, например, огнетушители, емкость с водой, багор, ведро.

удостовериться, что двери в предбанник, моечную и парную открываются свободно.

не преграждать пути для свободного прохода к окнам и дверям, используемым в случае необходимости как аварийный выход.

Самостоятельная укладка пола в бане.

Техника самостоятельной заливки фундамента.

Устройство фундамента под забор и его разновидности.

Виды фундамента для теплицы и их устройство своими руками.

(голосов:)
Похожие статьи

Строительство бани своими руками (поэтапное видео) и рекомендации
Строительство бани своими руками (поэтапное видео) и рекомендации. Баня своими руками, поэтапное...
 06.03.17

Строительство парилки в бане своими руками
Строительство парилки в бане своими руками. Парная своими руками фото. Естественная вентиляция...
 25.05.17

Советы строителю
28th Март, 2011 | Автор: admin. Отгадайте загадку. В каком небольшом деревянном доме человек...
 31.08.16

Русская баня и финская сауна
Бани. Строительство бани. Русская баня и финская сауна. Основные различия. Строительство бани —...
 15.07.16

Что нужно знать для строительства бани
Что нужно знать для строительства бани. Многие начинающие строители считают постройку бани не...
 27.07.17
Комментарии

Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть. Ремонт крыши дома,...
 admin        11.08.17

Этапы косметического ремонта
Этапы косметического ремонта. Наклеивание обоев. Покраска потолка. ...
 admin        11.08.17
Copyright © 2017 www.tais-radio.ru