Мой дизайн: строительство, беседки, ландшафтный дизайн, строительный материал, стили

Как забетонировать свой собственный водоем? Советы по замешиванию раствора и заливке.

Своими руками.

Как сделать водоем из бетона.

Решите, какими будут габариты водоема. Определяются они общими размерами садовой территории. Выбирая место, смотрите. чтобы водоем не мешал нормальному росту посадок, а также находился в близости от водопровода. Желательно, чтобы на месте стройки бассейна не было никакой растительности. Когда вы определились с местоположением, нужно начинать разметку границ. После этого придется вырыть котлован, размеры которого в ширину и длину должны примерно на 40 сантиметров превышать габариты водоема. Таким же образом следует поступать и с дном, делая глубину несколько больше глубины бассейна. Оптимальная глубина бассейна составляет около 140 сантиметров. Стенки котлована следует делать, соблюдая небольшой уклон во внешнюю сторону.

После этого следует тщательно выровнять и утрамбовать грунт на дне вырытого котлована, уложить на него 30см подушку из песка и уложить гидроизоляцию.Экономичный вариант гидроизоляции пара слоев простого рубероида.

Периметр котлована необходимо обставить деревянной опалубкой. После этого между земляной стеной водоема и опалубкой заливается жидкий бетонный раствор, который можно укрепить сеткой. Бетон должен быть рассчитан на постоянный контакт с водной средой. Когда бетон набрал абсолютный показатель своей прочности, можно удалить деревянную опалубку и обработать стены цементным молочком.

Перед заливкой бетоном дна. нужно уложить арматурную сетку, приподнятой на слое камней. Общая толщина бетонного дна водоема должна быть до 20см. Необходимо предусмотреть небольшой уклон дна, в нижней части которого разместится отверстие для слива воды. Дно, как и стены водоема, можно защитить и украсить с помощью слоя керамической плитки.

Частота, обновления воды в водоеме, зависит от объема: чем больше тем чаще. Чтобы исключить цветение воды, используются специальные обеззараживающие растворы. После обработки нельзя использовать воду для полива.

Водоем из бетона.

Пруд из бетона квадратной формы осенью освобождают от воды и засыпают листьями во избежание его растрескивания зимой.

Пруд с гидроизоляцией из толя. Качественным и практичным основанием дна пруда является толь дешевый и удобный в работе материал. Укрепление из толя не растягивается и не вздувается, но может разорваться под очень большим напором воды. Поэтому толь укладывают на твердую основу водоема. Под дном пруда не должно быть ключей, делающих подстил мягким и податливым. После того как выкопана яма для пруда, со дна убирают все камни, чтобы они в дальнейшем не прорвали толь. Дно тщательно трамбуют и сглаживают. Стенки должны располагаться под небольшим наклоном, чтобы в дальнейшем они не осьшались. Сточную и приточную трубы изолируют слоем бетона в 25 см. По краю пруда толь укладывают особенно тщательно. Его загибают на берег и укрепляют камнями или слоем земли в 30-50 см. Вместо земли можно использовать дерн, но в любом случае слой, покрывающий толь, необходимо хорошо утрамбовать.

Дно и стены пруда покрывают толем в сухую погоду. Эту операцию начинают проводить с середины пруда. Край каждой последующей полоски толя должен заходить на предыдущую полосу не менее чем на 10 см. Перед тем как накладывать верхнюю полоску, край нижней смазывают горячим битумом и быстро кладут на нее следующий слой. В углы водоема между прямыми полосами укладывают полосы толя клинообразной формы. Для маленького пруда будет достаточно двух наложенных друг на друга полос толя.

Пруд с гидроизоляцией из глины. Это простейший вариант декоративного пруда, который легко устроить даже на самом маленьком садовом участке. На большом же участке можно вырыть несколько таких прудов и соединить их системой каскадов и водопадов.

Площадь такого пруда составляет всего 0,5 м2, а глубина 30-50 см. Форма пруда может быть самой разной, но лучше остановиться на более близкой к естественной неправильной форме.

На подготовленной площадке снимают верхний слой почвы и роют небольшой котлован в форме чаши, Глубина котлована должна равняться заданной глубине пруда, к которой прибавляют 5-10 см для устройства дна. Дно и стенки котлована обмазывают двумя слоями глины, каждый слой тщательно трамбуют. В глину укладывают дренажные трубы, а поверх нее насыпают гальку.

После этого пруд заполняют водой. Хорошо, если поблизости есть озеро или речка, тогда можно прокопать небольшую канаву, которая соединит пруд с естественным водоемом. В противном случае можно воспользоваться водопроводной водой, подведя ее к пруду с помощью водопроводных труб. В любом случае вода в пруду должна быть проточной. С этой целью его лучше всего расположить на склоне, устроив небольшую плотину, через которую вода будет переливаться, создавая дополнительный эффект водопада.

На ровной местности непрерывное движение воды обеспечивается отводным трубопроводом с переливной трубой. Сделать его желательно из пластиковых труб диаметром 2,5-3 см. Такой трубопровод прослужит без ремонта многие годы.

Режут пластиковые трубы пилкой, гнут вручную после предварительного нагрева над пламенем, соединяют с помощью клея.

Для устройства выпускного затвора конец трубы расширяют в виде воронки и затыкают резиновой пробкой. Лучше всего устроить выпускной затвор на нижнем конце трубы, выходящем на дно пруда.

По берегам пруда высаживают водные и влаголюбивые растения, для которых делают небольшие углубления, заполненные грунтом.

Припрднятый пруд. По сравнению с вышеперечисленными типами приподнятый пруд имеет ряд преимуществ: он нетребователен в уходе, легко чистится, в нем хорошо видны рыбы и водоросли, на нем легко высаживать растения, при строительстве не нужно выкапывать котлован, он не опасен для детей и животных. Наряду с преимуществами приподнятый пруд имеет и свои недостатки. Он быстрее замерзает в зимний период, а летом вода в таком пруду перегревается.

Приподнятый пруд привлекателен, только когда размеры его невелики. Размещенный в центре участка пруд данного типа больших размеров смотрится нелепо.

При создании приподнятого пруда потребуется жесткая форма простых очертаний стекловолокна. При желании можно использовать гибкое гидроизолирующее покрытие.

Стенки можно выложить кирпичом, бетонными блоками, искусственными или природными камнями, деревянными брусьями и плиткой. Все зависит от вкуса, размеров пРУДа, а также от средств, выделяемых на строительство водоема. После этого устанавливают форму на твердый фундамент. Для прибрежных растений следует изготовить внутреннюю стенку.

Приподнятые пруды с гибкой гидроизоляцией строят из бутилкаучуковой резины. Пленку здесь применять нежелательно, так как сильное давление воды может повредить гидроизоляционный слой. Для пруда площадью 3,5 м2 необходима стенка толщиной в полкирпича. В качестве изолирующего материала используют полистирол.

Покрытие начинают устанавливать после того, как выложена кирпичная стенка. Если дно водоема забетонировано, стенка тщательно выложена кирпичом, в этом случае можно обойтись и без гидроизолирующего слоя. Внутреннюю поверхность дна и стенок можно обмазать цементным раствором. Затем внутренние поверхности покрывают двумя слоями специальной водонепроницаемой краски. После этого приступают к декоративному оформлению пруда: высаживают кувшинки, по берегу располагают живописные группы растений (ирисы, бархатцы, петунии и др.

Если на участке имеется колодец или водопровод, то воду в пруд можно подавать по трубам или с помощью шланга. Конец трубы должен располагаться выше поверхности воды, в противном случае гнилые листья, трава и мусор будут засорять ее. Приточная труба должна иметь диаметр 25-30 см.

Спусковую трубу делают в 2.

3 раза шире приточной, а ее конец закрывают. Дно пруда должно иметь уклон 15-20 в сторону стока. Спусковую трубу располагают в самом глубоком месте пруда.

Для того чтобы сохранить воду в пруду чистой как можно дольше, используют химические препараты, например демазин А, десалгин и др. Они не повлияют на качество воды, зато задерживают срок появления водорослей.

Важную роль играет покрытие дна пруда. При его выборе следует учитывать, что белое дно усиливает прозрачность чистой воды и придает ей голубоватый оттенок. Дно пруда можно сделать более декоративным, если выложить на нем оригинальный рисунок из цветных плит или мозаики.

Меры предосторожности. Если в семье есть дети или животные, то стоит подумать о том, как оградить их от воды. Наверняка новый пруд привлечет внимание ребенка и ему захочется посмотреть на него поближе, потрогать его, поплескаться в воде, поиграть с рыбками. С целью безопасности в то время, когда ребенок находится вне дома, пруд целесообразно накрывать специальной сеткой.

Стоит обратить внимание и на электропроводку для освещения пруда, которую необходимо изолировать. Не стоит проводить ее самостоятельно. Безопаснее доверить это дело специалисту. Не стоит также использовать сетевое напряжение, лучше установить трансформатор с выходным напряжением 24 В. Этого будет вполне достаточно для работы насосов и подсветки.

- вязальная проволока, пластификатор.

Выкопайте котлован нужных размеров и формы с плоским дном и небольшим уклоном в сторону более узкой части. Внутрь ямы положите внахлест рубероид, сделав по краям запас, чтобы затем отогнуть и использовать для опалубки наземной части водоема (высота чаши над почвой должна примерно равняться 20 см.

На рубероид положите бетон слоем около 5 см, сделанный из песка, цемента и щебня в пропорции 2,5х1х3,5. В смесь добавьте немного пластификатора. На бетон выложите арматуру в виде сетки с ячейками 10-20 см. Диаметр арматурной проволоки 0,4 см.

Сверху этой сетки положите новый слой бетона толщиной около 5 см. Скрепите сетку из арматуры, лежащую на стенах будущего водоема. Положите бетон и на стенки, толщина слоя 10 см.

Проверьте торчащую арматуру уровнем, затем ровно обрежьте.

Края рубероида, торчащие сверху, немного приподнимите, вниз положите почву, создав таким образом опалубку для наземной части чаши.

Сделайте из бетона верхнюю часть стен будущего водоема, выравнивая их высоту при помощи уровня. Положите на стенки (внутри и сверху) и на дно еще один слой бетона выравнивающий, сделанный из цемента с песком в пропорции 1х1.

Дайте бетону устояться в течение 25-30 дней, а чтобы он не сох, налейте в будущий бассейн воды. Вычерпайте воду и нанесите на поверхность акриловую грунтовку в 3 слоя.

Вокруг созданного водоема подсыпьте земли, щебня, уложите красивые камни, посейте траву, посадите Ампельные растения растения. Теперь заполните водоем водой и наслаждайтесь.

Наш первый бетонный водоем был небольшой, не более 60 см, но довольно глубокий. В нем сейчас поселились кувшинки, а на берегу сидят симпатичные лягушата.

Этот водоем мы сделали достаточно давно, в то время прудики не были так популярны, как сейчас, и не было литературы о том, как правильно их делать. Сначала мы выкопали котлованчик, затем на его дно насыпали песок, на песок уложили слой глины, все аккуратно разровняли. Земляные стенки будущего водоема обложили рубероидом без посыпки, нижний край рубероида загнули на днище. Затем дно, в том числе и загнутый край, застелили рубероидом. Напилили коротких нетолстых чурочек будущую ширину заливки борта, потом взяли тонкий лист пластика, свернули его трубкой и вставили вовнутрь будущего пруда. Между пластиком и рубероидом заложили чурки-распорки. Внутри пластика также поставили распорки и начали заливать приготовленным раствором бетона. Залили сразу много бетона, и стенки стали выпирать, днище пруда сузилось, получилось конусной формы. Тогда мы спешно стали вставлять дополнительные распорки и кое-как выправили. В результате водоем все-таки принял задуманный размер. После того, как залили стенки, дали им хорошо застыть, залили днище. Какие ошибки мы допустили в изготовлении нашего водоема? Во-первых, мало вставили распорок. Во-вторых, в качестве опалубки взяли хрупкий пластик, а он не выдержал наплыва бетона и начал трескаться. Второй, большой водоем мы уже делали иначе, с учетом прежнего опыта.

Выкопали большой овальный котлован немного больше планируемого размера, так как при заливке стен бетоном размеры водоема уменьшаются. Дно котлована выровняли по уровню, но в месте будущего слива воды сделали небольшой уклон. Вблизи одной из стен с уклоном выкопали буром отверстие для слива воды. В него вставили трубу с просверленными по всей длине отверстиями. Эту трубу засыпали крупной щебенкой, а сверху закрыли заглушкой на цепочке. Цепочку очень прочно закрепили на земле, чтобы случайно не открылась заглушка и вода не вытекла из бассейна, а при необходимости заглушку можно открыть и слить воду из водоема.

Так же, как и в первом водоеме, на дно насыпали песок, на песок слой глины, сделали так называемый глиняный замок и все аккуратно разровняли. Затем стенки будущего водоема застелили рубероидом без посыпки, края рубероида загнули по днищу. Дно также застелили рубероидом, а в качестве опалубки использовали не хрупкий пластик, как в первом случае, а купили специальную фанеру толщиной 5 мм. Листы фанеры между собой скрепили досками. Между фанерой и рубероидом по всему периметру вставили чурки, которые обозначили толщину заливки стен. По мере бетонирования чурки мы поднимали, а не заливали вместе с бетоном. По всему внутреннему периметру водоема вставили большое количество распорок. Распорками служили бревна небольшого диаметра. При устройстве распорок по дну не ходили, чтобы не порвать рубероид, и делали все с земли.

Строительство такого водоема продолжалось не один день, так как работа кропотливая и тяжелая. Стенки заливали постепенно, слой за слоем и сразу по всему периметру. По мере подсыхания первого слоя заливали второй, затем третий. Бетону застыть не давали - чуть схватится, заливали следующий слой, и так, пока полностью не залили стены. Затем подождали, когда бетон хорошо застынет, после чего разобрали все распорки, вытащили фанеру и начали заливать дно. Когда было все окончательно готово, приступили к штукатурке всего водоема и снова дали время для застывания. И, наконец, залили воду. Было много радости, так как озерцо получилось очень красивое. Первая вода простояла неделю, затем ее слили через специальное отверстие в водоеме, залили второй раз, через неделю снова слили. Затем наполнили третий раз и больше не выливали. Наш маленький внук с удовольствием купался в нем, а когда он подрос, в водоеме поселились кувшинки и другие обитатели нашего сада.

Малому и большому водоему уже 15 лет, они прочные и не доставляют никаких хлопот, только в жаркое лето приходится доливать воду, так как она испаряется. На зиму воду из водоемов сливаем. Из большого - выкачиваем насосом и заодно поливаем дачу, а из маленьких - вычерпываем ведром. Потом накрываем пленкой и досками. Края пленки прижимаем камнями. До следующего сезона они остаются чистые и сухие.

Вот я и поделилась с вами устройством своих водоемов, а начала рассказ специально с простейших, потому как не всем под силу строить большие бетонные бассейны. Если кому-то пригодится мой опыт, я буду очень рада. Сейчас в продаже имеется много готовых и красивых емкостей для водоемов, которые без труда можно вкопать в землю и так же красиво оформить, а можно сделать и простенькие, о которых я рассказала. Желаю всем в 2009 году прекрасных садов, радующих своей красотой.

Что нужно знать при строительстве водоема из бетона.

Лучшим временем для сооружения водоема принято считать позднюю весну или лето, когда уже установилась сухая погода и низок уровень грунтовых вод. После того, как вы выбрали подходящее место для пруда, необходимо разметить его контуры. Для этого можно использовать шланг или канат изменяя их конфигурацию, добиться нужной формы водоема. Далее по периметру забивают деревянные колышки, служащие отметками, по которым и будет выкапываться котлован.

При создании водоема с использованием готовой пластиковой формы, ее нужно просто положить на нужное место и при помощи лопаты обвести контуры. После этого выкапывают котлован, повторяющий саму готовую форму. В подготовленный котлован кладут слой песка толщиной до 4 см, чтобы в будущем избежать просадки. Затем форму устанавливают на место и заполняют водой. Все пустоты вокруг формы засыпают землей. Края готового водоема можно выложить плитами, кирпичами или природным камнем. Для предотвращения повреждения водоема льдом в него на зиму нужно бросить проколотый мячик или осиновый колышек. Если водоем планируется делать из бетона, его контуры должны быть как можно проще, а размеры котлована превышать будущий пруд по длине и ширине на 45 см, а по глубине на 25. Этот запас нужен для гидроизоляционного слоя из бетона.

Котлован для водоема, в котором предполагается сажать водные растения, должен иметь ступенчатое дно, так как не все растения любят одну и ту же глубину. Уклон между ступенями не должен превышать 30 , чтобы избежать возможного смещения грунта.

После выкапывания котлована необходимо очистить его дно от камней и корней растений и хорошо утрамбовать грунт.

С использованием бетона можно сделать небольшой прудик диаметром 1,5 м. Для этого хорошо утрамбованное дно подготовленного чашеобразного углубления выкладывают бутовым камнем, потом кладут бетон слоем примерно 10 см и заглаживают его теркой. Такой пруд лучше расположить на возвышенном месте, чтобы было удобнее сливать воду из него при помощи шланга.

Из бетона можно сделать прямоугольный пруд со сливом воды. Для этого при выкапывании котлована нужных размеров копают и траншею под сливную трубу. Котлован полагается копать осторожно, чтобы не осыпалась земля, так как если она попадет при укладке в бетон, он станет не только менее прочным, но и более водопроницаемым.

При достаточно плотном грунте можно обойтись только внутренней опалубкой. Она делается в виде ящика из досок толщиной 25-30 мм и подвешивается в котловане с помощью брусков 50x50 мм, которые прибивают к колышкам. В опалубке предусматривают отверстие для сливной трубы, которую устанавливают наклонно в сторону слива. Заранее надо сделать пробку для отверстия, чтобы при сооружении пруда его можно было закрыть. Трубу рекомендуется делать диаметром не менее 50 мм, чтобы она меньше забивалась листвой и другим мусором.

Для создания небольших водоемов с использованием пленки и бутиловой резины используют пленку толщиной 0,5 мм, при глубине водоема до 1,5 м толщиной 1 мм. В продаже пленка бывает в рулонах разной ширины от двух до восьми метров. Длина пленки для конкретного бассейна определяется суммой длины водоема и его удвоенной глубины, а ширина суммой ширины и удвоенной глубины. Чтобы был необходимый запас пленки для закрепления берегов, необходимо полученные размеры увеличить на 60 см. Куски пленки, если нужно, можно склеивать специальными клеящими составами, выпускаемыми теми же производителями, что и приобретенная пленка.

После необходимой подготовки дна будущего водоема на него насыпается изолирующий слой из песка толщиной 5-10 см. Затем выкладывается водонепроницаемый материал полиэтиленовая пленка, пленка из ПВХ или бутиловая резина. Полиэтиленовую пленку в котловане расправляют руками по направлению от центра к краям, формируя ровные тонкие складки. Пленка из ПВХ и бутиловая резина легко растягиваются и сами принимают форму котлована.

При желании можно увеличить срок службы водонепроницаемого материала, уложив поверх него слой жирной вымешанной глины, толщина слоя должна быть 20-30 см. Если вы используете полиэтиленовую пленку, то такой слой глины необходим. Далее водонепроницаемый материал с запасом около 20 см выкладывают на берег, а лишний материал обрезают. Края укрепляют глиной или плоскими камнями. В случае если водоем окружен газоном, края пленки закапывают на 8-10 см ниже уровня газона.

На дно водоема кладут грунт из смеси глины и песка, также можно использовать гальку. Для придания пруду особого колорита на его дно можно положить валуны, коряги и т. п. Водоем заполняют водой и оформляют его берега, используя плодородную землю, в которую можно будет высадить прибрежные растения.