Сделай сам своими рукамиО бюджетном решении технических, и не только, задач

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Как отремонтировать мягкую кровлю, не вылезая на крышу.

Как отремонтировать мягкую кровлю, не вылезая на крышу.

Статья о нестандартном решении задачи, по устранению протечек мягкой кровли. Это крайне бюджетное решение может представлять интерес для жителей последних этажей многоэтажек, оборудованных техническим этажом.

Я эксплуатирую ниже описанную дренажную систему уже второй год подряд и в этой статье делюсь наработками.

Предыстория такова. Крыша над моей головой прослужила верой и правдой более 20-ти лет, но всё-таки потекла. Дважды произведённый местный ремонт не дал ощутимых результатов. Специалисты рекомендовали перекрыть всю крышу целиком. Только это, по их заверениям, может полностью устранить проблему.

Самые интересные ролики на Youtube.

Ремонт кровли даже одного подъезда, это довольно дорогостоящая операция, которая стоит несколько тысяч долларов и в «нормальных» домах производится за счёт всех жильцов кондоминиума (кооператива). Ну, а так как наш кооператив пока не собирается ремонтировать крышу, я попытался устранить проблему при сравнительно малых затратах.

Этот способ интересен тем, что позволяет устранить протечку в любое время года и даже прямо во время дождя или таянья снега, когда вода просачивается сквозь кровлю.

Суть решения состоит в том, что протечка мягкой кровли не устраняется, но протекающая вода отводится с тех этажа при помощи простой дренажной системы, стоимость которой не превышает 20-ти долларов.

Если вода просачивается через железобетонное перекрытие крыши, то решить проблему не сложно. Достаточно подставить под место протечки какую-нибудь ёмкость, и в зависимости от её размера, периодически сливать воду.

Хуже, когда вода с крыши просачивается на тех. этаж через стык между стеной и железобетонным перекрытием, затем стекает по стене тех. этажа и только после этого проникает в квартиры верхних этажей. Именно то, что вода течёт по внутренней поверхности стены и затрудняет отвод воды с тех. этажа.

Основные элементы дренажной системы.

В качестве элемента дренажной системы, позволяющего собирать воду с внутренних стен тех. этажа, я использовал швеллер, широко применяющийся в строительстве для крепления гипсокартонных плит.

Такие швеллера продаются в ассортименте. Длина швеллера – три метра. Ширина бывает разной. Диапазон, примерно, от 25 до 80 миллиметров. Цена одного швеллера, в среднем, около одного доллара.

Чтобы обеспечить герметичный стык швеллера со стеной, я использовал прозрачный силиконовый герметик, который тоже применяется в строительстве. Один туб с герметиком обошёлся в 2$, а приспособление для выдавливания герметика из туба - в 4.

Если во время монтажа дренажной системы стена сухая, то герметизацию стыка можно произвести после укрепления швеллера. Если же, во время укрепления швеллера, по стене уже течёт вода, то нужно приостановить воду выше швеллера на 15-20 минут, протереть место крепления сухой тряпкой и нанести на контактную поверхность швеллера слой герметика. Затем закрепить швеллер шурупами.

Чтобы остановить воду, стекающую по стене во время монтажа швеллера, я использовал доску, которой прижимал к стене в несколько раз сложенную тряпку и распорку, которой прижимал к стене указанную доску. Если работать с ассистентом, то, наверное, можно обойтись одной только тряпкой.

Для крепления швеллера к стене, я использовал пластмассовые 8-ми миллиметровые пробки и шурупы (дюбели) купленные в строительном магазине по 0,3$ за штуку. На картинке видно, что диаметр шляпок выбранных шурупов (саморезов) больше диаметра пробок.

Подготовка швеллера к установке.

Размечаем места сверления через 40-50 сантиметров или больше.

Если стена не очень ровная, а расстояние между узлами крепления велико, то перед установкой швеллера, придётся выгнуть дугой полку швеллера, прилегающую к стене, чтобы минимизировать возможный зазор. Последняя операция упростит процесс герметизации стыка и потребует меньшее количество герметика.

Вначале сверлим отверстие сверлом небольшого диаметра в верхней полке швеллера. Чтобы не деформировать швеллер, вставляем между полками деревянную распорку.

Сверлим нижнюю полку швеллера через отверстие в верхней полке.

В полке швеллера примыкающей к стене сверлим отверстие диаметром равным или чуть-чуть больше диаметра пластмассовой пробки-дюбеля.

Тогда можно будет сверлить отверстия в стене и забивать пробки прямо через швеллер.

В другой полке швеллера сверлим отверстия диаметром равным или чуть-чуть больше диаметра шляпки шурупа. Это позволит вставлять шурупы прямо через полку швеллера и создаст доступ для отвёртки.

Тут нужно отметить, что желательно выбирать шурупы, у которых диаметр шляпки (головки) превышает диаметр пробки, в которую они вворачиваются. Крепление швеллера такими шурупами исключит применение шайб.

Установка швелелра.

Вот так может выглядеть один из узлов крепления швеллера.

При монтаже, швеллер следует наклонить на 5 или более градусов относительно горизонтали, чтобы вода стекала в заранее запланированное место. В нижней точке швеллера нужно сделать водоотвод.

Если требуется отвести воду из центральной части швеллера, то можно надрезать полки и согнуть швеллер в одном или двух местах.

Для герметизации швеллера в надрезанных местах можно использовать силиконовый герметик.

Для укрепления швеллера в надрезанных местах можно использовать пайку, клёпку или винтовое соединение. Хотя, укреплять места изгиба не обязательно, главное герметизировать все щели.

Если требуется удлинить швеллер, то можно соорудить подобное телескопическое соединение и герметизировать его. На картинке также видно, как можно заделать конец швеллера, если это необходимо.

Отвод воды из швеллера.

Для отвода воды из швеллеров я использовал силиконовую трубку (шланг), которую купил на местном рынке по цене 0,4$ за метр. Эта трубка при изгибании не перекрывает внутренний просвет, что упрощает её использование.

Наверное, можно было просто просверлить в швеллере отверстие чуть меньше диаметра шланга, вставить шланг и герметизировать стыки герметиком.

Но, мне пришла в голову идея использовать в качестве штуцеров ненужные радиодетали.

Я использовал металлические втулки от потенциометров с диаметром вала 6 миллиметров. Подобные потенциометры можно за гроши купить на любом радиорынке, так как в современной бытовой аппаратуре они больше не применяются.

Разборку потенциометров удобно начинать со снятия замка.

Затем, нужно отогнуть лапки.

В конце нужно отколоть весь карболит от втулки.

Для извлечения втулки из некоторых потенциометров, придётся вместо удаления карболита, высверлить развальцованную часть втулки большим сверлом.

Для надёжного крепления водоотводной трубки к штуцеру можно использовать гайки от тумблеров, которые также вышли из употребления.

Деталировка самодельного штуцера.

Пример крепления штуцера к швеллеру.

Перед установкой штуцера в швеллер лучше промазать стык герметиком.

Пример крепления трубки (шланга) к штуцеру. Шланг нужно надеть на штуцер, а потом поверх шланга накрутить гайку от тумблера.

Отвод воды из дренажной системы.

Если вы живёте в регионе, где бывают сильные морозы, то не следует пропускать водоотводную трубку через отверстие во внешней стене. Во время мороза вода в трубке может замёрзнуть, а во время резкой оттепели, стена здания, из-за высокой теплоёмкости, не позволит льду в трубке быстро растаять. В то же время, температура железобетонного перекрытия крыши и мягкой кровли, находящихся под снегом, может быть выше ноля. Всё это может привести к тому, что вода начнёт просачиваться сквозь кровлю раньше, чем растает лёд в трубке проходящей сквозь стену.

Если Вы всё-таки решитесь отводить воду сквозь наружную стену, то используйте металлическую трубку и сразу запаситесь сверлом необходимой длины. Будьте готовы к тому, что Вам придётся несколько раз за сезон высверливать ледяную пробку электродрелью.

Это были не теоретические измышления. Мне пришлось изготовить такое сверло, так как воду из своего первого дренажа я попытался таки вывести через внешнюю стену здания.

Как вариант, можно просверлить в швеллере ещё одно отверстие выше основного и через него отводить воду в момент оттепели. Воду можно отводить в емкость служащую своеобразным демпфером. Я именно так и поступил при усовершенствовании своей системы, только в последствие, всё же отвёл воду прямо в канализацию.

Учитывая вышесказанное, воду лучше сразу отводить в обычную или ливнёвую канализационную систему, трубы которой всегда присутствуют на техническом этаже.

Примеры построения дренажной системы.

Дренажная система с охватом двух стен и каскадным расположением швеллеров.

Дренажная система со стоком в средней части и отводом воды через одну из внутренних стен тех. этажа в канализацию. Правый вылет швеллера собирает воду в стыке дверного проёма.

Здесь удалось упростить конструкцию. Так как внутренняя стена оказалась из гипсовых блоков, я использовал один длинный швеллер вместо двух коротких.

А здесь пришлось обходить искусственные преграды.

Устранение протечки в самом центре перекрытия. В качестве водосборника использована боковая крышка от старой электроплиты поз.1. Далее вода стекает по швеллеру поз.2 и спускается по стене в дренажную систему поз.3.

Швеллер закреплён на длинных шурупах, которые продеты через отрезки трубки разной длины для создания уклона.

Это отстойник, который может применяться в случаях, когда часть трубки отводящей воду из швеллера, находится ниже уровня канализации (например, проходит на уровне пола, а затем поднимается до уровня канализационной трубы). Такой отстойник предотвратит засорение трубки, особенно если трубка очень тонкая, а сырая штукатурка, по которой стекает вода, генерирует много мусора.

При устройстве этого дренажа на тех. этаже, я старался все подготовительные операции сделать дома, чтобы на тех. этаже осталось только просверлить отверстия под пробки, прикрутить швеллеры, произвести герметизацию стыков и прикрепить шланги к штуцерам.

Швеллер 4 шт. – 4.

Дюбеля 30 шт. – 9.